Bonjour.

Normalement, les pression s'équilibrent en quelques minutes. Raison pour laquelle les clims s'interdisent de redémarrer pendant les 3 minutes qui suivent l'arrêt du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Certaines marques chauffent le compresseur par une résistance de carter quand il est au repos. D'autres marques envoient un peu de courant dans le compresseur, assez pour faire chauffer un peu les bobinages, c'est peut-être le cas sur votre machine. Et plein d'autres marques ne le chauffent pas du tout (cas des miennes).

Sinon, autre possibilité, vos petits bruits pourraient être tout simplement le reset des électrovannes, ce qui est normal sur un multi et qui ne doit pas durer, normalement.

Vous pouvez lancer un test de démarrage sans IGBT, pourvu qu'il ne dure pas trop longtemps, car plus vous attendez, plus le compresseur accélère, plus il consomme et plus la HT devient perturbée, ce que la machine pourrait ne pas aimer.

Sur mes clims tout-ou-rien, compresseur et ventilateur démarrent en même temps, je pense que ça doit être pareil sur la vôtre. Au début le bruit du compresseur peut ne pas être très audible. Si vous avez un stéthoscope, utilisez le (à défaut, un bout de tuyau d'arrosage). Le démarrage s'accompagne aussi d'un changement de température sur les tuyaux en sortie d'UE.

Cordialement, Dom.

?... Jamais dit ça!

Bonjour.

C'est un bon début, mais d'une part il est tronqué et d'autre part, il n'est pas détaillé au niveau composant, donc on ne peut pas vraiment dépanner une carte avec, mais c'est mieux que rien. Le top de la doc, c'est chez Hitachi, les bouquins de maintenance sont extra.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Ouf, votre silence radio me faisait vous imaginer en train de sécher au bout d'une corde...

Désolé de vous porter un autre coup au moral, le 1er anneau est rouge. 370 n'existe pas en tant que valeur normalisée. :-) 360, rarement (car "série24") ; sinon c'est généralement 220, 270, 330 ou 390 ("série12") . Mais ce n'est qu'un détail sans importance dans votre histoire.

Les 2 ponts sont visibles sur votre 1ère photo du post 10, en bas à gauche. Je crois vraiment qu'il y a eu du grabuge là-bas. Vu que vous maniez les scopes avec brio (excepté pour les mises à l'heure, évidemment), je pensais que vous les aviez repérés sur la carte.

Très surpris que l'ancien IGBT ne soit pas en court-jus. Mais pourquoi donc avoir jeté ces pièces à conviction?... Dans les tribunaux, on GARDE les scellés... :-) Au fait, j'imagine que vous aviez bien revissé correctement l'IGBT pour qu'il évacue bien ses calories. Sinon, cela expliquerait la nouvelle panne.

Si et seulement si les ponts sont bons (mais j'en doute -- suivre alors ma procédure en fin de post 42), vous pouvez faire le test de démarrage. La zener ne fera pas sauter le disjoncteur, mais il faut l'enlever, car l'alim risque fort de tic tiquer si elle est toujours là. Mais vous pouvez faire le test sans zener.

Avant le test, vous pouvez aussi mesurer l'impédance due sur le 15V (34 ohms l'autre fois). Si c'est toujours aussi bas... euh...

Bon courage, Dom.

Pour Jean-Luc : je n'ai aucun schéma Sanyo, juste des photos envoyées par les internautes en panne. Une illustration de ce que reçoivent les phases UVW est en question 2251, post 26 Panne carte électronique climatiseur Flyair. L'IGBT n'a pas d'influence directe sur le compresseur. Un de ses rôles est de faire en sorte que la HT soit stable, et ce quelle que soit la vitesse du compresseur.

Pour PL : à ce jour = depuis le début jusqu'à aujourd'hui. (mais je ne suis pas un pro) ;-)

Votre UE doit être une RAC et non une RAI (laquelle est un plafonnier).

J'ai le schéma de la RAC. Votre R917, qui fait bien 3.3 Ohms 1W (impératif), est sur un secondaire qui alimente l'électronique du moteur du ventilateur, il y a donc de grandes chances pour que celui-ci ait un problème. C'est apparemment la maladie des Hitachi. Voir question 2624, posts 11 et suivants : Problème ventilateur tri split Hitachi.
Attention, les composants sont différents. Si vous avez un court-circuit entre les fils 4 et 5 du moteur (le 1 étant celui tout seul), c'est pour cela que la R917 a roussi (quelle valeur fait-elle à l'ohmmètre?).

Aux bornes de R903/904, vous devez avoir au moins 300V. Est-ce le cas? Si oui, suite à la surconsommation, le STRF est peut-être effectivement HS. Il est disponible chez indipc.fr. Sinon, le fusible 3A est-il bon?

Une photo recto verso de la carte serait souhaitable s'il faut aller plus loin dans les investigations.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Christophe. Content de vous revoir, mais moins content de la raison!

Votre "350k" est censée faire 270k (rouge violet jaune or). Sa seule fonction est de décharger -assez lentement- les gros condos quand le secteur est coupé ET que l'alim est HS (sinon l'alim décharge les condos en quelques secondes). Vos mesures in-situ sont aberrantes parce que votre ohmmètre est perturbé par la tension résiduelle présente sur les capas, donc sur la résistance. Pas grave.

Vous voyez la zener HS probablement parce qu'elle est soudée entre grille et émetteur de l'IGBT, et que ladite grille a dû (re)claquer. Si vous dessoudez une patte de la zener, je pense que vous la verrez probablement bonne. Cela dit, si la grille a claqué (à vérifier sur les 2 broches extérieures de l'IGBT), le TLP a dû potentiellement souffrir aussi.

Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est que le claquage de l'IGBT a peut-être... claqué les circuits 15V de votre moteur tout neuf... :-(

Pour en avoir le coeur net, enlevez l'IGBT et faites le test de démarrage. Si tic tic... aïe... Ouvrez alors L2 et recommencez. Et je rappelle : ne jamais manipuler le connecteur du ventilo avec la HT non descendue (max 15V).

Juste avant le foot, est-ce que la clim donnait du chaud?

Il reste néanmoins un fait bizarre dans votre prose : "Et en essayant de ré-enclencher, ça ressaute...". Normalement, avec un IGBT mort, le disjoncteur ne doit plus sauter à la remise sous tension, parce qu'une résistance de limitation de courant de charge des condos empêche le courant d'être prohibitif. S'il saute, c'est probablement parce que la mort de l'IGBT a fait dégager un pont de diodes, en amont de ladite résistance. Donc, avant le test de démarrage, dessoudez l'IGBT puis, seulement après, vérifiez les ponts, qui sont en parallèle : je pense que vous verrez un court-circuit entre 2 des broches. Si c'est le cas, il n'y en a surement qu'un seul de mort, dessoudez les 2 broches centrales de l'un d'eux, trouvez lequel est mort, enlevez le puis lancez le test de démarrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Adorer? N'exagérons rien... Cela fait quand même au moins 2 ou 3 ans que je "dépanne" des gens sur ce forum pour cette panne spécifique. Peut-être une dizaine à ce jour. :-)

Petites notes pour Jean-Luc : 70° n'est pas grand chose pour des transistors de puissance, qui peuvent monter nettement plus en température (120 à 150 °C). Ce transistor est un IGBT (avec un B), et est utilisé par la fonction PFC, qui sert d'une part à stabiliser la haute tension DC, et aussi à rendre la clim comparable à une résistance vu du compteur EDF (correction du facteur de puissance - PFC en engliche). Sans cette fonction, la clim ne consommerait que pendant les maxima + et - des sinusoïdes, et la HT DC aurait des fluctuations très importantes à 100Hz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La réf de la carte n'est pas une donnée intéressante (en tous cas pour moi). Quelle est plutôt la référence de l'UE (genre RAMxxyyy), et combien d'UI sont raccordées à cette UE?

Sur une alim à découpage, il est normal de voir les enroulements secondaires en dessous d'un ohm. Certains peuvent en plus avoir un 0V commun. A vérifier une fois la réf de l'UE connue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un relais dont les contacts sont très dégradés peut rester collé (votre cas initial) ou ne plus faire contact (le cas ci-dessus). En manipulant la carte, vous avez probablement secoué un peu le relais et il est reparti pour quelques temps, mais apparemment, ça ne l'a pas remis à neuf!

Depuis une dizaine de jours, la France connaît une hygrométrie basse, du coup il y a peu de condensats générés sur l'UE en mode chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai 2 clims TOR. Quand elles s'arrêtent, l'UI de l'une tourne encore au moins 1 minute, et celle de l'autre au moins 4 ou 5. Le but est de purger les calories/frigories présentes dans les tuyaux et l'échangeur intérieur pour ne pas influencer la sonde qui va décider du redémarrage. Si l'interruption du compresseur dure moins que cette temporisation, l'UI va ventiler en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos infos, vous avez une clim tout-ou-rien. Dans ce genre de machine, il n'y a pas de carte dans l'UE, juste une dans l'UI qui gère tout. Pas de sonde non plus dans l'UE, mais 2 dans l'UI. Sonde de démarrage ne veut rien dire, vous avez juste une sonde dans la reprise d'air, clipsée sur l'échangeur, et une qui donne la température du fluide caloporteur.

Le petit boîtier est le condensateur du moteur de ventilateur de l'UE.

Pour votre problème, je verrais bien le relais du compresseur (dans l'UI) qui reste collé, soit par charbonnage de ses contacts, soit parce que la carte ne fonctionne plus bien. Si le compresseur continue de tourner alors que la ventilation UI est arrêtée, il va partir en surchauffe et se couper en mode sécurité. Du coup l'échangeur de l'UI est très chaud, la sonde de reprise croit qu'il fait 40° dans la pièce et empêche que la clim redémarre. Un conseil, ne la mettez plus en marche tant que ce n'est pas réparé, le compresseur risque de claquer!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien c'est parfait. Merci pour la bonne nouvelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela veut simplement dire que l'air extérieur est assez sec (moins de 70% d'humidité relative), ce qui est le cas sur une bonne partie de la France depuis quelques jours. Voir le lien :

http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On est bien content pour vous. Il a dû se passer une des deux choses suivantes :

- Vous n'aviez pas encore coupé le courant depuis l'arrivée de la panne. En le faisant, vous avez permis au microP de se réinitialiser, celui-ci s'étant probablement mis en vrille

- Il y avait un contact dégradé au niveau d'un des connecteurs que vous avez manipulés, et le fait de l'avoir enlevé puis remis a redonné de la qualité au contact dégradé. On préconise souvent ce genre de manipulation lors de pannes exotiques, les UE étant en conditions difficiles (humidité, excursions de température...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Réponse 13: votre calcul est d'une part très alambiqué, et surtout faux! On a juste une règle de 3 à utiliser : si vous mettez 17.5 s pour consommer 2.5 Wh (oui, watts-heure -- en plus!), en 3600 s vous aurez consommé (2.5/17.5)x3600, soit 514 Wh, ce qui correspond à une puissance continue de 514 W. Le 2ème calcul donne 494 W.

Pour augmenter la précision, je conseille de mesurer le temps mis pour faire 4 tours (précision 4 fois meilleure). Le calcul est en plus simplifié : Puissance = 36000/temps. Et toujours retrancher les diverses veilles dans la maison, arrêter les frigos/congélos qui peuvent s'arrêter ou se mettre en marche durant la mesure, la VMC... Il peut être utile de quantifier ces veilles par une mesure clim déconnectée. Exemples de veilles : TV, box, four, ampli d'antenne, radio-réveil, cafetière, DVD, etc...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une tout-ou-rien, la perte de puissance fournie est bien plus forte que 20%. J'ai pas mal fait de relevés de températures sur mes clims dans le passé, et voici une des courbes obtenues. C'est juste la température de soufflage en fonction du temps par -2° dehors et humidité moyenne, ce qui générait un dégivrage toutes les 2 heures environ. Si on suppose la température de reprise à peu près constante et de 22°, alors le delta de température culmine à 20° pour descendre à 9° juste avant le prochain dégivrage. Le delta de température étant proportionnel à la puissance fournie, on voit que le givre fait baisser la puissance d'environ 50%! Mais attention, le COP baisse moins que cela, car une clim TOR consomme moins quand elle est givrée.

Sur une inverter, c'est probablement moins marqué car lorsque le gaz refroidit en entrée de compresseur, celui-ci augmente sa vitesse pour compenser.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il y a une règle bien connue dans l'industrie : présenter le produit sous ses aspects les plus flatteurs. Par exemple une consommation de voiture n'est jamais mesurée avec 5 personnes à bord et la commode de grand mère sur la galerie de toit! Pareil pour la vitesse de pointe.

Pour les clims, si rien n'est spécifié, c'est sans givre, bien évidemment. Parfois, on voit "bulbe sec" et "bulbe humide", mais c'est à +7°. Car un air humide est plus porteur de calories qu'un air sec, et fait travailler la clim de manière plus efficace. Avec une bonne couche de givre, le gaz peut descendre jusqu'à 20° plus bas que l'air extérieur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Alain.

Merci pour ce point sur votre histoire. A noter que notre ami Adel était donc dans le vrai en réponse 2!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un bon point pour le gars, il reconnaît son erreur! L'assemblage des 2 résistances permet de charger à courant faible un condensateur. Celui-ci va stocker suffisamment d'énergie pour que l'alimentation puisse commencer à osciller. Dès que 2 ou 3 impulsions ont eu lieu, alors un enroulement du transfo et une diode prennent le relais pour charger de manière plus puissante ce condensateur et assurer un fonctionnement continu de l'alim, qui auto-charge son condensateur en quelque sorte.

Pourquoi je vous déballe ma science? C'est pour vous expliquer que si la résistance de 270k s'est coupée un beau jour, la clim a continué de fonctionner grâce à l'auto-charge. En revanche, une fois le secteur coupé après votre départ, elle ne peut plus repartir si une résistance est coupée. Mais je suis toujours un peu sceptique sur la coupure originale : chaque 270k voit environ 160V à ses bornes en permanence, et chauffe à hauteur de 0.1 watt, ce qui n'est absolument pas stressant... A moins qu'elle ait eu un défaut de fabrication, ce qui est toujours possible, il est vrai. Et attention, je répète mes réserves sur la bonne santé du régulateur suite à l'erreur de résistance.

Il faut que votre prestataire teste la partie alim chez lui et vérifie la présence de tensions correctes au(x) secondaire(s). Si c'est bon, il y a de grandes chances pour que la réinstallation de la carte soit couronnée de succès. S'il ne sait pas comment faire, dites lui de mettre le neutre au - des gros condensateurs et d'amener la phase sur leur + au moyen d'un assemblage série composé d'une diode 1N4007 (barre/cathode vers le + condo) et d'une résistance de 270 à 470 ohms 5W. Je pense qu'il peut aussi utiliser un transfo 230/115, la circuiterie devrait fonctionner aussi avec cette tension plus basse (et moins dangereuse).

Cordialement, Dom.

Effectivement, un secteur normal est plutôt vers 235V! Mais 208 x 1.4 donne 291, c'est cohérent.

Le fait que votre voltmètre donne une tension avec un seul fil (le noir) serait révélateur d'une oscillation à haute fréquence dans le circuit. C'est peut-être là qu'est l'explication du problème. L'utilisation d'un oscilloscope serait du plus haut intérêt vérifier cela. Si c'est le cas, cela peut venir d'un transistor mal adapté au schéma du concepteur. Votre alim est du type flyback sans optocoupleur de retour ; d'habitude il n'y a qu'un seul transistor, le gros. Ici, on vous en a ajouté un 2ème certainement pour gonfler le gain en courant qui est assez faible aussi bien pour le 2SC3751 que le BU2508. Le petit que vous avez mis pourrait avoir trop de gain et faire osciller l'ensemble à une fréquence beaucoup trop haute pour les autres composants de l'alim...

N'ayant pas la carte devant moi, je ne peux guère aller plus loin...

Tout à fait. En mettant lui en série une résistance, vous rendez la thermistance plus résistive, comme si elle était plus froide. La clim va donc chauffer plus pour faire baisser plus la résistance de la thermistance. La température réelle sera donc plus chaude que ce qu'affiche la consigne.

Bonjour.

Oui ça va fonctionner, dans l'absolu. Mais ce qui m'effraie, c'est que les plus petites clims existantes font 2.5 kW, ce qui hypersurdimensionné pour... 3 m² ! En général les clims sont conçues pour fonctionner au minimum 3 minutes, autant dire que la température va faire un sacré yoyo, sans compter le vieillissement du compresseur qui pourrait ne pas apprécier des cycles aussi courts... Quant au pinard?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On va prendre dans l'ordre!
1/ Quelle tension AC entre les 2 enroulements de L2, juste avant R11?
2/ Quelle valeur de résistance avez-vous mise à la place de la 40 ohms R11?
3/ Quelle tension DC entre J143 et J144? Cette tension DC devrait faire 1.4 fois celle AC mesurée en 1/ Autrement dit, vos 280V sont trop faibles, à moins que R11 soit nettement plus forte que 40 ohms, ou que le gros transistor soit partiellement passant en continu.
4/ Quelle tension aux bornes de la zener rouge? Quelle est la valeur écrite dessus?
5/ Quelle tension aux bornes du condo C19?

Essayez de nettoyer la zone à l'acétone pour enlever les résidus de flux et voir s'il n'y aurait pas une bille de soudure qui court-circuite 2 pistes... J'espère aussi que vous avez mis le gros transistor dans la bonne orientation!

Dans votre phrase "autre chose", où mettez-vous L'AUTRE câble du multimètre?

Cordialement, Dom.

U4 est donc le régulateur intégré qui gère l'alimentation, KA5L0380R de chez Fairchild. Il faut espérer que l'erreur de résistances n'ait pas détruit les circuits reliés à la broche 3 de ce circuit. Il y a une zener interne de limitation de tension à 30V, mais avec la pêche de courant qui a claqué R42, cette zener pourrait aussi avoir claqué, et le KA pourrait alors ne plus pouvoir démarrer... Retournez voir votre gars et dites lui de mettre 200V DC sur les gros condos pour voir si l'alim démarre. Après avoir changé les 2 résistances, cela va de soi...

Cordialement, Dom.

Qu'est-il marqué dessus? NB : je vais m'absenter jusqu'à ce soir

Je crains fort que votre prestataire ait fait des bêtises. Dans votre photo initiale (en haut de la page), on voit clairement que la résistance qui vient de claquer et sa voisine sont identiques et font 270 kOhms (rouge violet jaune or). Or, elles ont été changées pour des valeurs beaucoup plus faibles, 270 Ohms ou 2.7 kOhms (comme elles ont surchauffé, la 3ème bague a viré de couleur et n'est pas évidente à lire). Si vous avez un ohmmètre, mesurez celle qui n'a pas claqué, elle est peut-être toujours bonne. Il est du coup tout naturel qu'elles brûlent, car elles voient chacune 150V à leurs bornes! Je suis d'ailleurs persuadé que les originales étaient bonnes et n'avaient pas besoin d'être changées.

D'autre part, la partie alimentation (pas la clim!) est assez simple à tester sur table. Il est anormal que la personne, si elle se dit compétente, ne l'ait pas fait. Au moins R42 aurait brûlé chez elle, et elle aurait du coup révisé sa copie...

Qu'est-il marqué sur le gros composant U4?

Bonjour.

Je veux bien continuer de tenter à vous aider, mais n'ayant aucune doc sur votre machine, je n'ai que votre photo tout en haut pour tenter de faire un diagnostic. Et celle-ci ne me permet pas de localiser R42, et de toutes façon, sa résolution est insuffisante, elle est en plus un peu floue et il manque le verso, pour lire le cheminement des pistes de cuivre. Donc, 2 photos de bonne qualité en 3 Mpixels sont un passage obligé.

Qu'avait fait votre électronicien sur cette carte? A-t-il testé la partie alimentation? A noter qu'il se peut que l'alim ait fonctionné correctement sur table, mais que remise en place ce ne soit plus le cas si quelque chose consomme un courant prohibitif en sortie d'alim. Comme si vous vouliez alimenter un démarreur de voiture avec un bloc secteur 12V.

Cordialement, Dom.

Si R11 est open, la HT ne peut pas arriver jusqu'à l'alim proprement dite et vous n'aurez rien en sortie, bien évidemment. Pour info, "j'ai pas de gnd" ne veut rien dire. gnd par rapport à quoi? En fait, vous mettez un fil du voltmètre sur la gnd et seulement après vous dites "j'ai du 5V, j'ai du 12V (ou non)."

Si vous avez un transfo qui donne du 110V, voire un peu moins, vous pouvez tenter d'alimenter la carte sur table avec cette tension plus faible, les effets pyrotechniques seront moins violents s'il reste un problème quelque part.

Mon pronostic sur la réparation? Je ne sais pas trop : si la source du pb est sur un des circuits desservis par l'alim, vous risquez de la griller à nouveau. Si en revanche les 5 et 12V sont corrects, cela peut repartir, avec un peu de chance.

Oui, R11 (onze) est bien une résistance, dite de puissance. Elle doit faire entre 40 et 200 ohms, je pense, mais sa valeur est marquée dessus, normalement. Elle a la forme d'un long carré de sucre...

Si R12 (douze, pas treize) est coupée, cela confirme mon hypothèse d'alimentation qui serait devenue folle. Bien remplacer le condo chimique C19. J'espère que vous avez commandé une zener de la bonne valeur. Normalement, elle est marquée dessus. R13 a effectivement pu lâcher aussi car elle voit passer le même courant que le gros transistor, courant qui devient très violent lorsque naît le court-circuit.

Vérifiez aussi que le pont DB2 a bien ses 4 diodes en bonne santé. Comme c'est un pont de faible capacité en courant (500mA), il a pu dégager lorsque le gros transistor a lâché.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Pour que l'alim puisse démarrer, il lui faut de la HT. Avez-vous vérifié sa présence? Elle vient du petit pont DB2, qui a le secteur en entrée et donne du +340 sur C10. Il faut aussi que R11 soit en bon état, ce qui n'est pas acquis car elle a pu faire fusible...

Concernant R12, on et bien d'accord qu'elle fait nominalement 100 kOhms, il faut la tester en calibre 200k minimum. Si elle EST morte, c'est la preuve que l'alim a fourni des tensions au moins doubles pendant un certain temps avant qu'elle ne claque. En espérant que les différents 15V augmentés n'aient pas fait dégager plein de choses ailleurs : IPM, barrettes hybrides... :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé pour ma réponse tardive, j'ai de la famille ce WE, cela m'a occupé cet AM et je ne peux me pencher sur vos photos qu'en pointillés. Déjà apparemment la carte présente des traces d'une réparation antérieure, ou au moins d'une intervention : je ne parle pas du transistor enlevé récemment, mais au moins d'un strap (pas très bien réalisé), et de résistances (res)soudées côté pistes. Qu'avait eu la carte à ce moment là (quand?) et quelle réparation avait été faite?

Une alim à découpage sans régulateur spécialisé est un dispositif qui est en permanence sur le fil du rasoir, et dès qu'un composant dérive (condensateur chimique, par ex), les points de fonctionnement sont changés et l'alim peut donner plus de tension que prévu (voire beaucoup plus). Je dis cela parce qu'une zone a pas mal noirci, signe révélateur d'une surchauffe qui a duré un certain temps. On ne roussit pas un circuit imprimé en 10 secondes, mais plutôt 10 heures, 10 jours ou 10 mois (Céline).

Par ex les 3 composants qui atténuent les pics de commutation sur le collecteur du transistor enlevé, à savoir D1, C11 et R12. D1 et R12 sont-elles toujours bonnes?

Vous parlez d'une zener HS. Serait-ce ZD1? Avez-vous testé toutes les diodes de la zone, ainsi que toutes les résistances? Et sur le petit transistor, trouvez vous une diode entre B et E, ainsi qu'entre B et C, mais sans court-circuit entre E et C?

Le transfo comporte beaucoup de secondaires. 3 d'entre eux, isolés entre eux, sont dévolus au pilotage des 3 transistors hauts de l'IPM (ceux reliés à la haute tension, les 3 reliés au 0V de la HT n'ont pas besoin d'un enroulement pour chacun, mais il leur faudra quand même un 15V pour les composants qui vont attaquer leur grille (ce sont des IGBT, et sont inclus dans l'IPM)). Les 3 enroulements mènent à D7-8-9. Testez ces 3 diodes, et aussi leur charge, en mesurant la résistance aux bornes des condensateurs reliés aux cathodes de ces diodes. Si vous vous lancez dans la réparation, il faudra aussi changer le condo C19, car il aura chauffé aussi et pourra s'être dégradé.

Conclusion provisoire : il y a pas mal de dommages, mais si la source du pb n'est pas dans les barrettes hybrides, cela peut se réparer. En revanche, si vous n'avez que des notions sommaires d'électronique, ce n'est pas gagné.

Concernant vos photos floues de l'autre fois, j'ai discuté avec un véritable Mozart de la photo, il dit que la lumière est capitale, si elle est faible, la photo sera quelconque. Et la bonne lumière est celle du soleil, pas celle d'un flash.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a un mieux au niveau photos, mais ce n'est pas encore le top, en tous cas pour que je puisse opérer "confortablement". Je soupçonne que vous ayez pris vos photos avec un téléphone, ce qui laisse du flou. Si vous avez un petit appareil photo à 80 €, utilisez le, ce sera bien mieux.

D'autre part, comme je vous l'ai dit, la zone intéressante est en plein centre, autour du transfo, et elle est en partie masquée par le toron de fils. Coupez l'attache plastique du bas et écartez les fils de cette zone. Et faites un plan plus rapproché recto ET verso.

Cordialement, Dom.

Je corrige mon post 1, ayant lu trop vite votre post initial : l'alim est HS, le 12V et le 5V sont bien à 0. Maintenant, référencer le voltmètre au neutre EDF pour mesurer des secondaires référencés à la terre n'a aucun sens. Vous lisez 5V comme vous auriez pu lire 100 ou 150.

Dans le même post, je sous-entendais aussi que les photos sont mon outil de travail pour faire un diagnostic. Ce n'est pas pour me faire un fond d'écran! Elles me servent à lire des inscriptions, suivre des pistes de cuivre pour au final reconstruire le schéma de l'alim et voir ce qu'il faut changer. Vos photos ne permettent cela en aucun cas. Trop floues, trop faible définition (à moins qu'un modérateur les ait réduites), et en plus un toron cache la partie la plus intéressante... Quant à la photo du milieu, no comment.

La photo 1 montre aussi des barrettes hybrides noires, pour lesquelles seuls les designers Daikin connaissent le contenu. Si l'alim a claqué à cause de l'une d'elles, la carte sera irréparable...

Si vous envoyez directement d'un portable, vous ne serez pas le 1er à avoir des problèmes. Le plus sûr est de passer par un vrai ordi. Vous pouvez aussi les envoyer en PJ à :

images.bricolage@gmail.com

Simuler... simuler... que voulez-vous simuler à cet endroit? Les microP de l'UI et de l'UE discutent sur ce fil, dans une langue connue d'eux seuls (en tous cas pas de moi)! Vouloir "tester" le fonctionnement de cette partie de carte sans la carte soeur de l'autre côté n'a pas de sens. On peut éventuellement vérifier chaque composant de la zone, mais sans plus. De toutes façons, il est peu probable qu'il y ait un pb à cet endroit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'est pas impossible que l'alim ait plusieurs secondaires isolés entre eux, certaines tensions étant référencées à la terre, d'autres au secteur : si vous mesurez des tensions en mettant les fils du voltmètre sur des domaines isolés entre eux, il sera normal de lire 0.

Zener HS, transistor marqué C... z'auriez pas oublié de mettre une photo? Je n'ai ni les schémas ni des cartes Daikin sous les yeux, sans des photos de votre part je ne peux rien faire. De préférence recto ET verso.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le TOP223Y est un gestionnaire d'alim à découpage, il hache la haute tension DC pour l'envoyer dans le transfo jaune et créer ainsi les tensions secondaires nécessaires. Sa mort peut être "naturelle" ou être la conséquence d'un problème ailleurs, composant au primaire ou au(x) secondaire(s), ou surconsommation appelée au(x) secondaire(s). Vous montrez 2 cartes différentes. Sont-elles toutes les 2 dans l'UE? Si oui, étrange design, normalement il n'y a qu'une seule alim dans l'UE. En tous cas, les dommages semblent affecter 2 cartes et sont assez étendus, ce qui rend le dépannage à distance assez compliqué...

N'ayant pas le moindre schéma Airton, mes seules billes sont vos photos. E206, D08... ne peuvent me parler que si on les voit explicitement sur les photos. Ce que vous appelez "inductance" est le transfo jaune? Parce que sur un inverter l'inductance désigne un assez gros "transfo" (d'apparence), et n'est pas proche du TOP223.

Le "cliquetis" est-il un un faible "clic" toutes les secondes environ? Si oui, c'est un démarrage de l'alim en mode alerte, qui fait qu'elle se coupe et reprend un peu plus tard.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le P3, fil orange d'après votre photo, est le fil de communication UI/UE. Il fonctionne avec un des fils du secteur, phase ou neutre. Il sert à échanger des données binaires en émission et en réception grâce aux 2 optocoupleurs (carrés noirs avec 2x2 pattes).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vu ce que vous écrivez, vous semblez avoir des notions d'électronique. J'imagine que vous avez aussi vu que le fusible n'est plus joli joli. Probablement parce que le composant encadré est en court-circuit (transistor ou régulateur du primaire?). Votre zone correspond à l'alim à découpage locale. Il faut vérifier tout ce qu'on peut à ses secondaires : diodes bonnes, condensateurs pas en ct-ct, charges ohmiques pas trop faibles sur les sorties des secondaires... Qu'est-ce qui vous amène à croire que les 2 composants indiqués sont HS? Qu'est-il marqué sur celui encadré?

Je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider dans l'immédiat, je pars demain matin pour 3 jours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La plupart du temps, une absence de communication est due à une panne d'alimentation interne dans l'UE. Je suppose que c'est une inverter. Voir si vous avez bien du 340V DC sur les gros condensateurs, si l'IGBT n'est pas mort, si l'alim à découpage démarre, si le ventilo n'est pas HS, etc... Si vous n'y connaissez rien, faites vous aider.

Souvent, un schéma se trouve placardé à l'intérieur de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez "aucma e8" dans le champ de recherche au dessus, vous aurez des éléments de réponse. Pour ma part, je ne peux en dire plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre que l'alim soit déclarée HS : si vous aviez bien entendu un clac dans les 5 s suivant la mise sous tension, c'est que l'alim fonctionnait, au moins dans sa globalité... il se peut qu'un des secondaires ait un problème, mais dans ce cas l'Angleterre n'est pas un passage obligé!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Christophe.

Vous me faites penser à un propriétaire d'Hitachi qui a eu son moteur de claqué, et cela lui avait partiellement grillé son alim, justement dans la génération du 15V pour alimenter l'électronique du moteur. Question 2624, posts 11 et suivants. Problème ventilateur tri split Hitachi

Son moteur comme le vôtre sont branchés sur la haute tension DC, mais il leur faut aussi de la basse tension pour l'électronique intégrée. Essayez de faire le test sans connecter le moteur, mais il est probable que vous aurez un code erreur parce que le retour tachymétrique sera muet. TRES IMPORTANT, ne jamais connecter ou déconnecter ce moteur avec la HT présente, il y a risque de griller l'électronique du moteur. >>> J'espère que vous n'avez pas fait cela depuis que votre panne est survenue... Allez, dites nous tout... :-)

34 ohms de charge pour le 7815, cela fait 7 watts, pas étonnant que le TNY crie au secours, il ne pourra pas alimenter tout le reste plus ces 7 W. Et 34 ohms ne sont pas la résistance du moteur qui lui travaille en HT. Ce sont sa commande et la génération du retour qui demandent du 15V, et ils ne consomment normalement pas grand chose. Confirmez vos 34 ohms sur le câble (déconnecté) qui va au moteur. Vous devez avoir, dans le désordre : HT, 0V, 15V, entrée hacheur, sortie retour.

Si vous êtes courageux, tentez de démonter l'électronique du moteur, peut-être qu'il y a une panne facile à voir, sachant qu'il y a de tout chez RS... :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir Marc.

Tout d'abord merci aux modérateurs d'avoir modifié les photos qui asphyxiaient mon ordi vieillissant, il me fallait 20 mn pour aller du début de la question à la fin, à cause des 5 photos beaucoup trop "lourdes" pour lui!...

Voici certainement ce qui s'est passé : votre IGBT a claqué violemment, et s'est transformé en court-circuit. Ce faisant, il a fait sauter votre disjoncteur (vous ne l'avez pas dit). En le remettant, il ne saute plus parce que la résistance de 200 ohms limite le courant à 1 ampère. Oui, mais ce faisant, elle a chauffé à hauteur de 200 ou 300 watts, et son fil intérieur a très vite fondu, en dépassant les 1500° (en quelques secondes). Raison pour laquelle vous la trouvez maintenant "open". Du coup, sur les condos il ne reste plus rien, juste une petite tension résiduelle de moins d'un volt.

En revanche, je ne comprends pas vos mesures sur l'IGBT (Q803). On voit nettement que ses broches ont partiellement fondu, du métal s'est vaporisé, et je ne vois pas comment vous pourriez mesurer autre chose qu'un court-circuit, au moins entre les broches C et E. Peut-être les contacts étaient-ils mauvais, mais en tous cas tous les internautes avec un IGBT mort le trouvent en court-circuit (moins d'un ohm).

Votre carte porte aussi des traces de corrosion. En particulier sur la 2ème photo, au dessus de la flèche blanche bien dégagée, on voit une petite piste très atteinte sur sa droite. Quand les taches noires font toute la largeur de la piste, elle est proche de la coupure Il serait judicieux de la doubler par un petit fil. Vérifiez à la loupe, ou faites une photo en gros plan. Pour vos éventuelles futures photos, réglez votre appareil sur 2 ou 3 Mpixels maximum, et envoyez en jpg, pas en gif. On voit aussi de la corrosion près de l'IGBT, les taches rondes à gauche de la broche G. Egalement, à droite du duo R805/C801, je me demande si la zone noire ne serait pas aussi de la corrosion, à moins que ce soit de la matière vaporisée venant de l'IGBT. Voyez si cela part à l'acétone ; si c'est au dessous du vernis vert, c'est gênant. Si c'est au dessus, ça va.

Voici 2 manips pour apprécier l'étendue des dégâts. D'abord, dessoudez l'IGBT, ou au moins sa broche centrale ("C"). Enlevez la résistance blanche R001, soudez à la place 2 fils d'un mètre et, à leurs extrémités, connectez une lampe à filament de 40 ou 60 W. Quand vous remettrez le courant, elle devrait briller un temps très court puis vous devriez entendre le clac du relais.

Tentez alors de mettre la clim en marche avec une télécommande. Si le compresseur démarre, c'est parfait, cela voudra dire que l'IGBT mort est le seul dommage. COUPEZ ALORS AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES.

A noter que les lézards ne sont sans doute pour rien dans votre panne, en tous cas ils ne peuvent avoir accès aux broches de l'IGBT quand celui-ci est vissé sur son dissipateur.

Cordialement, Dom.

Le TLP ne sert qu'à piloter l'IGBT. Par contre un défaut dessus empêche manifestement l'alim de donner ses tensions nominales. Ma recommandation est donc de faire l'essai de démarrage du compresseur, car s'il ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème supplémentaire ailleurs, par exemple dans l'IPM. S'il démarre, le changement de TLP et d'IGBT a 98% de chances de vous rendre une machine comme neuve.

Je sens que l'on Piaf d'impatience chez vous...

Normalement, vu vos résultats, l'IPM a de grandes chances d'être indemne. Si vous laissez L02 ouverte, vous devriez pouvoir faire un test de démarrage du compresseur. Si vous changez le TLP, mais L02 remise, pareil. Puis en remettant un IGBT neuf, la machine devrait être bonne pour le service.

Chez rs-particuliers, ils vendent le TLP, ce n'est pas tous les sites qui le font, réf 6258407. Il vous faudra aussi un IGBT, par ex 7961331 ou 5411843. Attention à ce qu'il y ait bien une feuille isolante entre celui-ci et la masse métallique dissipatrice : réf 7073367 (vendues par 10). Si votre IGBT avait le dos métallique, vous devriez pouvoir réutiliser l'ancienne.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Non, laissez en l'air. Les fils de terre servent à écouler des charges électrostatiques et à assurer la fonction disjonction différentielle en cas de grosse fuite électrique.

Prudence (encore une fois) dans vos manips! Si possible faites cela avec quelqu'un prêt à débrancher le montage en cas de besoin... Dom.