Bonjour.

Déjà Georges Marchais n'a rien à voir avec votre clim, on parle ici de PFC, Power Factor Correction... :-)

Quand vous mettez le courant, une alimentation à découpage transforme la haute tension DC en 2 basses tension, 15 et 17 V, d'après le schéma de votre collègue en 2308. C'est la carte qui porte un transfo jaune et l'IPM. Que mesurez-vous sur ces 2 connecteurs, au tout début, puis quand la HT est descendue au point que tout s'arrête? Pour info, une telle alim gérée par le circuit TNY268 régule correctement quand la HT est comprise entre 100 et 500V.

Si l'une de ces tensions n'a pas le bon niveau au début, on a affaire à une défaillance de l'alim ou à une surconsommation d'un élément auxquels elle fournit de l'énergie. Dans ce cas, postez une photo bien nette de cette carte, recto ET verso, pour essayer de vous faire trouver ce qui ne va pas. Au fait, sur la 7ème photo, quelle est la LED dont vous parlez dans votre question initiale (il y en a 2)? Au milieu de cette carte vous avez un connecteur à 9 fils dont les 3 premiers sont +17 (ou +12?), +5 et GND. Que mesurez vous entre GND et les 2 premiers fils (2 mesures)?

Pour info, je vais avoir un WE assez occupé, et je ne pourrai pas vous assister (ainsi que les autres naufragés) autant qu'il m'arrive de le faire (cette semaine, par ex).

Cordialement, Dom.

Je n'ai jamais démonté ni lu de doc technique sur les moteurs HT à courant continu de ce genre de machines. Je ne peux donc que supposer ce qu'il y a dedans. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'un hacheur vient doser le 350V (par des impulsions à rapport cyclique ajustable) pour qu'il tourne à une certaine vitesse au moyen d'un interrupteur électronique. Si cet interrupteur (en fait un transistor) est suffisamment robuste, il se pourrait qu'il ait survécu au fort courant, le temps que le fusible claque. Tout cela pour dire que peut-être la mesure n'est pas possible si le transistor est toujours bon et que sa commande n'est pas alimentée (les autres fils) : le transistor est alors ouvert et ne laisse pas passer le moindre courant.

Autre possibilité : peut-être y a-t-il une diode en série, et l'ohmmètre n'est pas adapté. Réessayez en mode test de diode, fil rouge du multimètre sur le fil rouge du moteur.

Autre manip pour différencier éventuellement les morts des sains : utiliser un petit bloc alim de 12V. Reliez le + du bloc au fil rouge du multimètre, et branchez le fil noir du multimètre au fil rouge du moteur. Reliez enfin le - du bloc au fil noir du moteur. Utilisez le calibre ampèremètre 200mA. Si "1" apparait, stoppez et passez en calibre 10A (il faut alors mettre le fil rouge du multimètre dans la douille dédicacée). Après la manip, bien remettre le fil rouge dans le trou initial, le multimètre se comportant comme un court-circuit en 10A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la 1ère fois que je "me penche" sur un moteur Hitachi. D'après le schéma du ram55, la résistance R107 pourrait avoir claqué en même temps que le fusible. Courant coupé et moteur déconnecté, quelle valeur mesurez-vous?

Sinon, j'ai 2 questions. Pourquoi avoir demandé la valeur de R740? Et pourquoi ERF veut dire Snif?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos 2 dernières mesures sont permutées. On a normalement 2 diodes en série mais en opposition entre les 2 entrées AC, donc l'infini. Par contre entre + et - elles sont en série mais dans le même sens, d'où la valeur double. Pour des mesures fiables, enlever un maximum de cosses autour de lui.

Les condensateurs chimiques peuvent avoir une résistance série qui augmente drastiquement, dans ce cas là ils ne peuvent plus accepter ni fournir de fort courant, et pourtant l'intégralité des µF est là!! Petit test pour votre condo : chargez le à 30 V, je dis bien TRENTE, pas 300! et déchargez le de la manière suivante : posez une barre métallique (ou un gros clou) sur une borne, et en la pivotant amenez la sur l'autre. Vous allez normalement avoir une étincelle avec un "paf", et la barre doit présenter un mini-cratère à l'endroit du contact. Si rien de tout ça ne se passe, alors le condo est impropre à cette utilisation. Ne faites surtout pas cela avec sa tension de service, les dégâts seraient importants, ne serait-ce que par vos réflexes de surprise! Pour le charger à 30V, mettez le disjoncteur ON puis coupez le, allez mesurer la tension et attendez qu'elle descende à 30. A ce moment là, vous enlevez une des cosses pour stopper la descente, vous pouvez alors faire le test.

Cordialement, Dom.

"ERDF pas de réponse ?" Ca veut dire quoi?...

R740 : sur le RAM55 (voisin du 53), elle fait comme R741, 820 kOhms, gris rouge jaune or. Si vous la mesurez sans la dessouder, vous trouverez 2 fois moins.

1 feuille coûte 0.36€, mais elles se vendent par 10, donc 3.60€. Je suis étonné de la question, vous avez dû le voir lors de la commande. Ou alors je n'ai pas bien compris. OU ALORS, vous vous êtes mal exprimé (est-ce possible?...).

Avec ce genre de feuilles souples, la pâte n'est pas obligatoire, mais vous pouvez en mettre un film très mince de chaque côté de la feuille. Une seule feuille par composant, en tous cas, et uniquement pour ceux qui ont un dos métallique. Et ne serrez pas trop, vous risquez d'abîmer la puce à l'intérieur. Serrez comme le ferait un enfant de 8 ans de toutes ses forces, pas comme un colosse du bâtiment!

Cordialement, Dom.

Arrhhh, petit cachotier, il faut tout dire au confessionnal!

Voilà de quoi poursuivre votre autopsie du cadavre... La droite devient le haut car je me base sur une autre photo. Les 6 broches sont donc les 6 du bas de chaque connecteur.

Bilan avec vos nouvelles billes, vous avez en ce moment :
"actuellement en service" :
* 1 ventilo sain
* 1 ventilo irrécupérable, qui a volatilisé le fusible, et dont l'électronique a brûlé
sur la PAC de secours :
* 1 ventilo récupérable moyennant un changement de roulements
* 1 ventilo récupérable comme le précédent ou non, à voir, celui qui avait provoqué la 1ère panne. Je pencherais pour non, car 3.15 ampères font déjà 1kW... beaucoup pour un ventilo de 60W maxi.

Bonne cha(n)sse, Dom. :-)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Dessoudez la broche centrale de l'IGBT et remettez en marche. Si vous obtenez exactement la même chose, (chutes de tension) c'est que les circuits PFC ne faisaient pas leur travail, autrement dit que l'IGBT n'était pas commandé.

Vérifiez aussi votre pont de diodes. S'il est à moitié HS et que vous faites du redressement monoalternance, la machine n'aura pas assez d'énergie en entrée, même si le PFC est opérationnel.

On peut aussi imaginer que le condo réservoir ne fasse plus bien son travail (moins de µF que prévu ou résistance interne augmentée). Il n'y en a qu'un? De quelle valeur?

Les clics des vannes sont normaux, la carte les réinitialise à chaque remise sous tension.

Cordialement, Dom.

Exact, j'ai mal recopié. Les feuilles sont la réf 7073367.

Pour le TLP, ce n'est pas si compliqué à changer. Un internaute a déjà changé un circuit bien plus petit (question 2445, post 64) : Panne PAC carte électronique UE ne répond plus
Faites vous aider par quelqu'un qui sait souder.

Au fait, que fait votre collègue pour dépanner sa clim?

Aïe... Pour être volatilisé de la sorte, les 3.15 A du fusible ont dû être méchamment dépassés. Si ce courant était passé dans le transistor C, celui-ci se serait transformé en court-circuit et n'aurait pas pu dissimuler la vérité à votre multimètre inquisiteur. Donc il est passé ailleurs, et l'alim est en fait bonne, simplement comme elle ne reçoit plus de haute tension en entrée (fusible HS), elle ne donne plus rien en sortie, d'où le fameux code erreur.

Car la haute tension va également sur les connecteurs noir et blanc qui desservent les 2 ventilateurs extérieurs. Vous confirmez qu'il y en a bien 2? L'électronique intégrée de l'un des 2 a dû claquer. Il faut trouver lequel. Pour l'instant arrêtez toute velléité d'essai, le fusible va immanquablement re-claquer!

Si vous avez 2 PACs, vous avez 4 ventilateurs, donc 2 en rab. On a des chances de pouvoir ressusciter votre engin. Votre 1ère panne ne concernait pas un ventilo, puisque la nouvelle carte a résolu le problème. L'hypothèse de la panne d'alim sur votre carte d'origine est donc toujours valide.

Pour trouver sur votre PAC actuelle le ventilo mort, il faut auparavant trouver son brochage. Selon toute vraisemblance, son électronique contient un hacheur haute tension, donc il a besoin de la HT et de son 0V. On sait que la HT est la broche de droite (reliée directement au fusible), il suffit de trouver le 0V. Pour cela, passez en mode ohmmètre et mettez un fil du multimètre sur une des 6 résistances de 1.8 milliohm dans le coin de la carte et baladez l'autre fil sur les broches du connecteur noir. Quand vous lirez 0 ou presque, vous serez sur la broche 0V du ventilo. Confirmez sur le connecteur blanc. Testez toutes les 6 broches (sauf la HT), il pourrait y avoir 2 broches à 0V.

Maintenant, descendez voir la PAC et testez (à l'ohmmètre en calibre 200 ohms, en vous aidant d'aiguilles à enfoncer dans les trous) les 2 câbles sur les broches en question, la +HT et celle que vous avez identifiée comme étant le 0V. Sur l'un des 2 ventilos, vous allez lire '1', ce sera le bon, sur l'autre vous aurez entre quelques ohms et quelques dizaines d'ohms. Même chose sur la PAC de secours, vérifiez que les 2 ventilos sont corrects au regard de ce test.

Après, si tout se passe comme je l'imagine, il n'y aura plus qu'à faire un échange de ventilo...

Cordialement, Dom.

Il y avait peut-être un défaut dans la feuille isolante si elle était en morceaux... Vos composants peuvent être tous trouvés chez rs-particuliers.com. Pour l'IGBT, vous pouvez prendre un de ces 2 modèles, qui tiennent 1200V au lieu de 600 pour celui qui est mort. Réf 7961331 et/ou 5411843. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là devraient marcher. Pour le TLP250 qu'il vaut mieux changer dans le doute, réf 6258407. Pour les feuilles, il faut en acheter 10, mais ce n'est pas très cher, réf 6258407 (10x0.36€). Elles ont l'avantage d'être souples.

Non, on ne peut pas essayer la carte sur table, la carte a besoin d'autres éléments du bloc extérieur pour fonctionner. Et je suppose que vous avez de la pâte thermique.

Bonne chance, Dom.

Du Cognac? J'ai!

Eh bien, avec un peu de chance, votre rêve pourrait se réaliser...

Avec A, B et C, je cherchais un court-circuit, il n'y en a pas et c'est tant mieux. Les régulateurs ne sont pas faciles à tester sans tension, donc on laisse de côté. Pour C, comme c'est un transistor NPN, vous pouvez le tester en mode "test de diode". Si vous mettez le fil rouge sur sa broche proche de W, vous devez lire environ 700 en mettant le fil noir sur les 2 autres broches successivement. Si c'est bon, alors on va passer au fameux fusible.

Votre photo au flash empêche de voir l'intérieur. Est-ce que son filament a une petite interruption, ou est-il volatilisé au point qu'on ne le voie plus? S'il a une petite coupure, alors il a pu s'ouvrir sans la surconsommation qu'il est censé interrompre. C'est très rare, mais cela peut arriver.

Si vous en avez un de rechange mettez-le, ou pour un essai, confectionnez l'objet suivant. Prenez un carré de 4 cm x 4 de papier alu pour tablette de chocolat, et évidez doucement et avec vos doigts une forme ressemblant à un doigt. Il vous reste une forme qui ressemble à l'arc de triomphe de Paris. Mettez ses 2 jambes sur les extrémités du porte fusible et coincez le tout avec le fusible HS. Puis, avec une paire de ciseaux, étêtez l'arc de manière à ce qu'il ne reste qu'un mm d'alu en haut et en son centre. Vous aurez alors un très bon fusible d'essai.

Remontez l'ensemble et voyez ce qui se passe. Vous venez peut-être de gagner 16000€. :-)

En revanche sur l'autre carte identique, j'ai du mal à imaginer que vous aurez les mêmes mesures!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le démarrage du compresseur est donc une bonne nouvelle. J'espère qu'il a vraiment démarré et que vous n'avez confondu avec le démarrage du ventilateur seul. La sortie du compresseur a dû monter un peu en température.

S'il y avait bien une feuille d'isolant entre le dos de l'IGBT et la masse métallique, le problème ne vient pas de là, ou alors la feuille était mal placée et un bout de métal de l'IGBT touchait (presque) le radiateur?... Bizarre. Pouvez-vous mettre une photo de la feuille isolante?

Si c'était parfait de ce côté, alors il n'est pas normal que l'IGBT ait claqué aussi vite. Dans votre post 17, vous dites qu'il y avait de la pâte thermique sur les composants à visser. Comment se fait-il qu'on n'en voie pas sur vos photos? Vous l'avez essuyée (question déjà posée en post 16)?

Une autre explication du claquage serait que la commande de l'IGBT se fasse avec des impulsions d'amplitude trop faible. Ces signaux viennent du circuit blanc à 8 pattes TLP250, qui doit normalement être alimenté en 10 ou 15V DC. Pour faire claquer l'IGBT, ou bien le 10/15V n'est pas assez élevé (3V, par ex), ou bien le TLP 250 est HS.

Pour voir si le 10/15V est OK, mettez sous tension, mais sans démarrer la clim (tous les splits off). Faites bien attention de ne rien toucher, il y a de la haute tension et du 230 AC. Avec des journaux, cachez le circuit imprimé, sauf la zone que je mets en photo. Mettez le multimètre en position 200V DC, le fil noir sur A et le rouge sur B. Que mesurez-vous? Puis, le fil rouge toujours en A, déplacez le fil rouge sur C. Que mesurez-vous?

Cordialement, Dom.

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Bonjour. Et merci pour les photos à chargement rapide. Ca va mieux, non?

Eh bien, le gros machin noir, c'est justement une carte additionnelle, à qui incombe la fonction PFC. Le pont redresseur est le carré noir à côté avec 4 cosses. Quant à la masse à ailettes, c'est un radiateur, ou dissipateur, pour évacuer la chaleur dégagée par les composants qui chauffent notablement : IPM, pont, et IGBT contenu dans la carte PFC.

Parfaitement, vous rêvez, il y 99.5% de chances que le fusible ait claqué... parce que l'alim a claqué! Ce qui est paradoxalement une bonne chose, parce que cela va rehausser tout d'un coup le pronostic vital global : il suffit de réparer l'alim. Qui a claqué au niveau du primaire tout seul, ou alors au niveau du secondaire, ce qui a fait par ricochet claquer le primaire.

Tests pour dégrossir le diagnostic. D'abord en mode ohmmètre calibre 200 ohms :
* Sur le régulateur A, vous ne devez pas lire moins de 5 entre 2 de ses broches (3 mesures)
* Sur le régulateur B, vous ne devez pas lire moins de 5 entre 2 de ses broches (3 mesures)
* Sur le transistor haute tension C, vous ne devez pas lire moins de 5 entre 2 de ses broches (3 mesures). Mais je suis à peu près sûr que ce sera le cas, au moins sur les 2 broches proches de V.
* Vous devez trouver la résistance K entre 1 et 2 ohms
* Vous devez trouver la résistance L vers 100 ohms
* Vous devez trouver la résistance E vers 1000 ohms (passer en calibre 2000 pour cette mesure)

Puis en mode test de diode (c'est en bas, entre 200 et hFE) :
* La diode zener D doit donner environ 600 dans un sens et "1" (= infini ou au delà du calibre) dans l'autre sens
* La diode F aussi
* Les diodes basse tension S, T, U, et V aussi (peut-être plutôt vers les 300)
* La diode haute tension W aussi (600).

(bien) A vous!

Dom.

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Bonjour.

Très bien! Comme quoi l'âge n'est pas un obstacle pour résoudre des problèmes techniques. Au fait qu'est ce qui fonctionne en courant porteur (CP pour les autres lecteurs) chez vous?

Cordialement, Dom.

Pour mémoire, autre formulation de ma question : où étaient connectés les fils jaune et bleu proches des gros condensateurs? Dans l'absolu, le redressement peut se faire dans l'UI, mais ce serait bien la 1ère fois que je vois cela! Un pont redresseur est un composant à 4 pattes de formes variées, on entre phase et neutre sur 2 pattes, et on sort + et - sur les 2 autres.

E:EE veut dire problème de communication?

Cordialement itou.

Bonjour. Qu'en termes zélégants ces choses là sont dites ! :-)

La petite carte ne porte que des filtres et un transfo de courant, le redressement est ailleurs. Y a-t-il d'autres cartes ou gros composants dans le bloc extérieur?

J'ai noté des traces de corrosion des pistes de cuivre. J'espère que l'une d'elles n'est pas attaquée au point d'être coupée .

Pour vos futures photos, essayez d'utiliser l'option "Ajouter nouveau fichier". Pour les lecteurs comme moi, temps de chargement d'une photo : 2 s. Avec votre système : 2 mn...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Et bravo, je crois que vous avez trouvé pourquoi le nouvel IGBT a claqué immédiatement. En fait vu la 4ème photo du post 15, cet IGBT a probablement un dos métallique, alors que l'original avait un dos en plastique. Je mets régulièrement en garde les internautes sur ce détail, mais je n'y ai pas pensé pour vous! La fois précédente, "vous" n'avez pas acheté le bon modèle.

Cela n'empêche pas de faire le test du compresseur. Il a de bonnes chances de démarrer. Comptez les 30 secondes à partir du moment où il démarre.

Bonjour.

La carte reçoit de la haute tension continue pour fonctionner (le 0V est le fil bleu, le +350V est le jaune), mais la partie (filtre / redressement / PFC éventuel) n'est pas visible sur vos photos. Savez-vous comment connecter ces 2 fils, ou dois-je vous guider pour un test sur table? Si vous ne savez pas, il me faut d'autres photos pour reconstituer le chemin. C'est surement sur la carte qui manque côté composants (on en voit le côté soudures sur la 1ère photo).

Aussi, quel est votre degré de maîtrise d'un multimètre (je suppose que vous en avez un)? Si vous maitrisez mal, mettez une photo de la bête, cela permettra de parler le même langage.

Le fusible proche des gros condos est-il bon? Qu'est-il marqué sur les circuits A et B? Normalement quelque chose dans le genre 7805, 7812, 7815... Après, je vous détaillerai les mesures à faire sous tension.

Cordialement, Dom.

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OK, la grosse diode D7 est donc apparemment bonne, d'après vos nouvelles mesures.

La petite ZD022 est bonne aussi, pour la tester réellement, il faudrait une alimentation qui donne au moins 25V, ce que ni votre multimètre ni le mien ne savent faire, ils donnent 3 ou 4V au maximum. Et cette diode est d'un modèle peu courant, il y a en fait 2 diodes dedans.

Il est maintenant temps de faire l'essai de démarrage. N'ayez pas peur de le faire, 4 ou 5 internautes sont déjà passés par là, avec succès. N'oubliez pas de couper la clim au bout de 30 secondes si le compresseur démarre.

S'il ne démarre pas, cela voudra dire que la carte a subi d'autres dommages... S'il démarre, il y aura encore quelques mesures à faire pour savoir quoi acheter.

Cordialement, Dom.

Donc au sens électronique du terme (alim = circuit avec transfo, diodes etc), il n'y a que 2 alims, les autres en triphasé sont plutôt de la distribution de puissance. Effectivement, d'après vos billes, les 2 alims semblent fonctionner. Et en plus ce sont 2 alims neuves!

Je ne peux guère aller plus loin dans votre histoire, il faut savoir avouer ses limites parfois!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une fois l'UE déglacée, est-ce qu'elle remarche correctement pendant au moins 30 mn? Si oui, c'est un problème de dégivrage qui ne s'effectue pas ou mal, malgré l'indication sur l'UI.

Si elle ne refait plus de chaud, alors fuite possible, à rechercher impérativement avant toute recharge. Les 6 mètres ne sont absolument pas un problème.

Cordialement, Dom.

Tout cela me laisse un peu perplexe. Si on remonte le temps, aviez-vous constaté un changement d'aspect entre la période fonctionnelle et après l'arrivée de la panne, avec les pièces d'origine? En particulier, y avait-il des LEDs ou des voyants allumés ici ou là et qui se seraient éteints?

Si c'est le cas, il se peut qu'un des éléments d'origine ait son alimentation HS, et que sa remise en état aboutisse au redémarrage de la PAC. Comme dans la 2596. Mais sous réserves, bien évidemment.

Si vous adhérez à cette idée, vous pouvez déjà ressortir les pièces d'origine, leur appliquer du 230V sur table et voir si des tensions DC sont générées. Pour la carte, je suis à peu près sûr qu'on peut faire ce test. Sur le Carel, je ne suis pas sûr qu'il ait une entrée 230V.

Cordialement, Dom.

Bon. Votre multimètre est assez riche en calibres, j'avais cru comprendre qu'il n'y avait que 200 et 20k en mode ohmmètre. Il a surtout la possibilité de tester les diodes de manière assez précise. Car pour tester des diodes, l'ohmmètre n'est pas idéal, les mesures peuvent varier d'un appareil à un autre.

1ère mesure : en mode test de diode (c'est la position à droite du "200" en bas), mettez les fils du multimètre comme sur la photo (noir au centre). Que mesurez-vous?

2ème : dessoudez la broche centrale de la diode et refaites la mesure. Est-ce que cela a changé?

3ème : passez en calibre 2000k et inversez les fils, le rouge au centre, donc. Que mesurez-vous?

Si vous faites l'essai de démarrage, il faudra ressouder la broche centrale. Ou alors, faites l'essai avant de faire ces 3 mesures.

N'allons pas trop vite. Il est inutile de commander puis remplacer un composant si on s'aperçoit ensuite qu'il faut en changer d'autres. La mesure de la grosse diode me semble suspecte, mais je ne sais pas comment vous l'avez faite. Postez une photo de votre appareil de mesure pour que je sois plus sûr de ce que vous m'annoncez. Si cette diode a un problème, il n'est pas impossible qu'elle soit la cause de la mort de l'IGBT.

Commencez par nettoyer la platine et par faire l'essai de mise en marche, avec la grosse diode en place, la petite diode et l'IGBT restant enlevés. Oui, la petite diode a un sens, mais on verra plus tard.

Vous aviez changé tout le bloc Carel ou uniquement une carte à l'intérieur? Je demande cela parce que le bornier semble avoir une partie (rouge) pour un raccordement secteur, et pourrait donc inclure une autre alim. Il faut dire aussi que vous n'êtes pas généreux en pixels, vos photos sont si petites qu'elles en sont inexploitables. Je ne connais évidemment pas les matériels des internautes, donc les photos sont quasiment mon seul outil de travail.

N'y aurait-il pas un problème de compatibilité entre les éléments, en particulier au niveau software? On a eu le cas récemment, un internaute avait acheté une carte neuve pour son split, et la communication ne se faisait pas. Heureusement on a pu dépanner l'ancienne (pb d'alim, d'ailleurs), et c'est reparti (question 2596).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le câble a 2 extrémités qui arrivent sur des connecteurs, lesquels sont soudés sur des platines. Equipement coupé, avez-vous testé à l'ohmmètre la continuité de la liaison D'UNE SOUDURE SUR UNE PLATINE A LA SOUDURE CORRESPONDANTE SUR L'AUTRE PLATINE pour chacun des 3 fils?

Sinon, à quoi sert le boîtier Carel? Une photo?

Cordialement, Dom.

Bonjour. On compatit!

Sur les clims split, un problème de communication est souvent dû à une alim défaillante. Il se pourrait que ce soit la même chose dans votre cas.

Postez une photo recto verso de la carte en 2 ou 3 Mpixels, soit l'actuelle, soit celle tombée en panne dans le passé, si vous l'avez toujours.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Pas besoin de tirer un quelconque chapeau, chacun sa spécialité, je me sentirais bien incapable de monter proprement un mur en plâtre...

Vos mesures de la résistance sont bonnes toutes les 2. En fait en calibre 200 vous mesurez 110 ohms (bagues marron, marron, marron, or), et en calibre 20k, vous mesurez 0.11 kOhm, sachant qu'un k fait 1000, donc 0.11 x 1000 = 110.

A priori la ZD022 est bonne. Testez maintenant la grosse diode D07 en mode ohmmètre, vous ne devez pas lire 0 entre la broche centrale et une extérieure (les 2 extérieures sont reliées par la piste en cuivre).

Si elle est bonne, alors nettoyez la platine et tentez de mettre la clim en marche sans IGBT. Voyez si le compresseur démarre. Si c'est le cas, coupez le courant dans les 30 secondes, car il ne faut pas que la machine monte en puissance sans qu'il y ait un IGBT en bonne santé. Cet essai permettra de savoir si en gros l'ensemble marche. Après, on avisera.

Cordialement, Dom.

1/ Est-ce que l'IGBT était bien vissé solidement sur une surface métallique? S'il n'était pas vissé, c'est la cause de la panne.
2/ Normalement, les composants vissés (IBGT, grosse diode D07, 2 ponts de diodes et IPM) ont de la pâte blanche pour faire un bon contact thermique (voir question 1944, post 48). On n'en voit pas sur vos photos. Vous les avez essuyés?
3/ Pouvez-vous vérifier si la diode enlevée est en court-circuit, avec un ohmmètre? C'est bien une ZD022?
4/ Pouvez-vous mesurer la résistance R15, et quelles sont ses couleurs de bagues (la 4ème est "or")?
5/ Nettoyez à l'acétone la zone salie pour enlever toute trace de dépôt métallique.

Cordialement, Dom.

La masse c'est le fil GND (et non RND, GrouND en anglais). De même rx est une abréviation anglaise pour "signal en réception", par opposition à tx, signal en émission. Comme je vous l'ai dit plus haut, ces 2 fils là ne sont PAS la masse, ils sont juste à 0V. Et + et - indiquent que le signal transite en différentiel. Il est peut-être normal que l'on mesure 0 dessus quand il n'y a pas d'échange de données...

Sur votre photo on voit une petite carte fixée sur une grande. Je reformule ma question : avez-vous changé l'ensemble petite + grande, ou uniquement la grande, en récupérant la petite de l'ensemble d'origine et en la fixant sur la nouvelle grande? La petite est l'alimentation. Si les 2 sont vendues ensemble, cela innocente l'alimentation.

Bonsoir.

Vous voulez dire que votre UE et celle de votre collègue ont toutes les 2 fait pareil ? Si c'est le cas, c'est bizarre en effet.

Postez une photo de votre carte en indiquant la diode changée, j'essaierai de comprendre ce qui se passe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"La masse sur les 3 fils", je pense que vous voulez dire 0V au voltmètre. L'un des 3 est probablement la masse, mais les 2 autres sont à priori des signaux logiques avec électrocardiogramme plat...

Sur les clims classiques, une absence de communication est souvent due à une alim qui ne marche plus. Peut-être pour vous aussi. Quand vous avez changé la carte interface, avez-vous aussi changé la petite carte d'alim (avec transfo jaune) qui était fixée dessus?

Sans photos des cartes, recto verso, je ne pas vous en dire plus.

Cordialement, Dom.

Ce ne sont pas les mêmes, la DeLonghi fait 100 cm de large au lieu de 80 pour la Carrera, qui est plus bruyante. De plus, la turbine se commande différemment, 3 relais pour les 3 vitesses de la DL, triac asservi pour la C.

Attention, supprimer les dégivrages pourrait être plus ardu, car un dégivrage arrête les 2 ventilateurs, ce qui n'est pas "possible" en mode chaud, les 2 DOIVENT tourner. Ou alors il vous faut complètement oublier la carte existante et la remplacer par un montage à vous.

Sinon, en question 2619 : Dégivrage inutile Tout-ou-rien, je disais : "Suggestion pour Paul : mesurer la résistance de la sonde du gant, et mettre en // avec elle une résistance 2 ou 3 fois plus forte, pour faire croire au microP que le gaz est plus chaud. Et voir s'il y a un impact sur le fonctionnement." Avez-vous essayé?...

Très bonne question!

Ma Carrera n'est pas extra pour gérer les dégivrages. Assez souvent, autour de 0/-2, l'air chaud culmine à 44° puis le givrage croissant fait que la température diminue progressivement pour aboutir à un dégivrage quand il est vers les 32/34°. Sachant qu'il met 30/45mn pour passer de 38 à 32. Et pendant ce temps là, la chauffe est de plus en plus réduite, avec un COP qui baisse. Voila pourquoi je force un dégivrage, c'est pour que la production de chaleur soit plus importante. Mes dégivrages durant environ 3mn (au lieu des 10 imposés par la carte), je suis gagnant à tous points de vue (chauffe mieux, moins de déperditions pendant les dégivrages). Attention, cela ne "marche" que pour les tout-ou-rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"électriquement compresseur OK" : avez vous testé son isolement (post 8)?

IGBT : courant coupé, assurez-vous qu'il y a 0V entre ses broches 2 à 2 (3 mesures), puis testez à l'ohmmètre entre ses broches (3 autres mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm, il est mort. Reste à savoir pourquoi (la carte était neuve?)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Me revoilà. Pour agir sur les organes de l'UE d'une tout-ou-rien, on peut soit agir directement sur leurs connexions, soit agir sur leurs commandes. Dans le 1er cas, on intervient sur les câbles qui y mènent et qui sont reliés au secteur, ce qui comporte une part de risque, dans le 2ème on intervient sur de la basse tension protégée par la terre, au niveau de la carte électronique de l'UI. C'est cette dernière solution que j'ai choisie.

Sur mes clims, le compresseur, la v4v et le ventilo sont alimentés à travers des relais, et j'agis sur la commande de ces relais. Chaque bobine de relais a une connexion au 12V, l'autre étant mise au 0V (ou non) par une structure dite à collecteur ouvert, en l'occurrence soit un canal du circuit ULN2003 soit un transistor discret. La structure agit donc comme un interrupteur qui ne peut être qu'ouvert (aucun courant ne passe), ou fermé (le relais voit 12V à ses bornes et colle).

Pour déclencher un dégivrage manuel, il faut donc mettre la clim au repos, par exemple par une mise OFF à la télécommande, et ATTENDRE QUE LA V4V NE SOIT PLUS ALIMENTEE. Mes 2 clims ont une temporisation de 2 minutes qu'il faut donc respecter, sinon la mise ON du compresseur va se faire en mode chaud, ce qui n'est pas le but recherché!

Pour mettre le compresseur ON, il suffit de tirer 2 fils à partir de la carte et les souder à un interrupteur. Un des fils vient du 0V, l'autre de la borne non-12V du relais du compresseur.

A noter aussi le système que j'ai mis au point il y a quelques années, qui permet un dégivrage très efficace dans certaines conditions, voir en question 1319, post 8. Pour ce faire, tirez 2 fils, un du 0V et un de la borne non-12V du relais du ventilateur extérieur. Pour des raisons pratiques, j'utilise un double interrupteur, un circuit pour le relais, et un circuit qui va mettre en parallèle la thermistance d'ambiance avec une résistance de 10 kOhms. Du coup, une action sur l'interrupteur arrête le compresseur (la clim croit que la température intérieure a dépassé la consigne) tout en laissant le ventilo alimenté.

Cordialement, Dom.

Je vous répondrai demain, je dois partir bientôt (invitation). Dom

Merci PL. Apparemment, c'est un boîtier plutôt destiné aux installations industrielles.

Je verrais bien aussi un léger manque de gaz, car 80° en sortie d'UE pour 4° extérieurs, cela fait un peu beaucoup pour un on/off, j'aurais préféré voir environ 65-70°.

Bonjour.

Dans une clim, vous avez une zone basse pression et une zone haute pression. Quand le cycle s'inverse, la v4v inverse le zonage, et du coup le gaz sous haute pression se rue dans la zone ex-basse pression avec violence (différence de l'ordre de 15 bars). Raison des 2 bruits qui encadrent le dégivrage. Le 1er se fait entendre surtout dans l'UE, le second (fin de dégivrage) surtout dans l'UI. Certains constructeurs arrêtent le compresseur quelques secondes avant d'actionner la v4v pour laisser les pressions s'égaliser un peu et ainsi réduire les bruits. Sur mes clims, j'ai installé une possibilité de lancer les dégivrages à ma guise. Si j'arrête le compresseur une mn, les bruits disparaissent complètement.

Le bruit de liquide qui coule est courant pendant le dégivrage, puisque votre UI sert d'évaporateur : le fluide frigorigène arrive liquide et s'y évapore. Avec comme conséquence que l'UI descend alors vers les -15/-25, heureusement que la turbine est arrêtée!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelque chose défie l'entendement dans la manip du post 8. Quand on met un carton devant l'échangeur extérieur en mode chaud, on réduit le réchauffement du gaz par l'air extérieur et donc on fait baisser la température de l'échangeur et baisser la pression du gaz avant et après le compresseur. Et c'est d'autant plus certain que Jean-Paul a un on/off (tout-ou-rien), qui a par nature un fonctionnement prévisible et non soumis aux caprices d'un microP.

Pour moi, quelque chose s'est débloqué durant a manip, la v4v était peut-être en position bâtarde et s'est remise dans la position normale. Autre remarque : si un kit de démarrage existe, celui-ci doit booster le ventilateur à la mise en marche et non le faire tourner à vitesse réduite. Car l'installation étant froide, la température d'évaporation est (bien) plus basse qu'en régime de croisière. Qu'en pensent nos pros?...

Cordialement, Dom.

J'vous en prie!

Des explications plus détaillées en question 1851: Bloc extérieur climatiseur réversible fait de la fumée quand il fait froid

Bonjour.

De-Frost ou dégivrage. Fonctionnement normal quand il fait moins de 2 ou 3° dehors. Attendre que le cycle se termine. La clim repart après.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suggestion un peu farfelue et surprenante : remettez dans l'état initial et mettez un bout de scotch noir sur la diode infra-rouge de la télécommande. Celle-ci devrait continuer à commander, mais avec une portée plus réduite. Evidemment, vous devrez vous rapprocher du split ciblé pour que les ordres soient captés, mais le signal sera beaucoup trop faible pour l'autre.

Si cela ne marche plus du tout, faites un petit trou (0.5 à 1 mm) dans le scotch pour laisser passer plus de rayonnement. Si vous n'avez pas de scotch noir, mettez un petit bout de papier blanc (1 à 3 épaisseurs) maintenu en place par du scotch classique. En bon scientifique, je viens d'essayer, toutes ces solutions marchent!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarre qu'il y ait une panne similaire -et non tuante- sur les 2 installations...

Vous êtes tout électrique et il ne fait pas chaud, ne seriez-vous pas en limite de votre abonnement? Voyez si lors des disjonctions il n'y avait pas des gros consommateurs (lave/sèche linge/vaisselle, chauffages classiques, eau chaude...) Comment avez-vous déduit que c'était les clims les responsables? Sont-ce des inverters ou des tout-ou-rien?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention aux appareils de mesure pas forcément prévus pour des consommations de charges non résistives. Confrontez vos soupçons avec une mesure au compteur EDF. Et jetez aussi un œil à la question 1255 :
Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non PL, dans mes 2 tout-ou-rien (une Carrera et une DeLonghi) il n'y a QUE 2 sondes en tout, et elles sont dans l'UI. Il faut bien savoir qu'on peut faire faire pas mal de choses à un microP. Grâce à la thermistance du gant, le microP (qui contient des "registres", sortes de mémoires) a l'historique des températures du gaz depuis la mise en marche. Il a eu la possibilité de stocker en particulier la température maximale, et quand il voit que la température a perdu une vingtaine de degrés par rapport à ce maximum, c'est que l'échangeur extérieur est obstrué, et il génère un dégivrage.

C'est comme cela que mes 2 clims fonctionne, ce qui a l'avantage remarquable de ne pas lancer de dégivrage pour rien comme le font certaines marques "prestigieuses", qui en lancent systématiquement dès que la température extérieure passe sous une certaine valeur. Je me souviens en particulier d'une longue période de froid glacial en 2008 où mes clims n'ont pas dégivré une seule fois en 4 ou 5 jours alors qu'il faisait entre -5 et -12 en permanence, MAIS le vent venait de l'est et était très sec, donc aucune formation de givre.

Il se peut que la clim de Paul fonctionne conne cela, mais il se peut aussi que le programme inclue aussi des dégivrages systématiques tous les xx minutes. Ne connaissant le microcode de sa carte, je ne peux pas me prononcer.

Suggestion pour Paul : mesurer la résistance de la sonde du gant, et mettre en // avec elle une résistance 2 ou 3 fois plus forte, pour faire croire au microP que le gaz est plus chaud. Et voir s'il y a un impact sur le fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bonne mémoire, vous avez mis une carte TOR dans une UI initialement prévue pour un groupe inverter. Les 2 sondes actuellement en service sont celles d'origine de l'UI, ou celles livrées (éventuellement) avec la carte)? Parce que si ce sont celles d'origine, elles n'ont pas forcément la valeur attendue par le microP. Lequel pourra alors croire que le gaz est plus froid qu'il ne l'est en réalité...

Cordialement, Dom.

Eh bien super!!

Je pense que c'est un miracle (voir mon avatar...) :-)

Bonne continuation, Dom.