Bonjour Terrien !

L'étalonnage ou calibration d'un appareil de mesure n'est pas une chose anodine. Non seulement il s'agit de rigueur, précision et savoir-faire mais il faut aussi disposer du matériel adéquat : générateur de courant précis, pont de mesure, ...

Ci-joint le schéma d'un MX1 et la procédure de réglage ...
Mais c'est là que l'on s'aperçoit du matériel à posséder pour une calibration !
- Générateur de courant ( I ) continu permettant de fournir 50 µA.
- Générateur de courant ( I ) alternatif permettant de fournir 150 µA et 500 µA.

Remarque : lorsque l'on dit " Régler R .... " il s'agit d'avoir la déviation maximale de l'aiguille, donc à fond d'échelle ( FSD : full scale deviation)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

La situation devant laquelle vous vous trouvez est ... bizarre !
Il s'agit d'une vanne thermostatique dont la tête a été enlevée => la vanne est normalement ouverte à fond et le radiateur devrait chauffer.
En tournant ce que vous nommez "centre gradué" vous modifiez la course maximale de la vanne; ne l'avez-vous pas trop resserré, avez-vous noté le réglage d'origine ?

Peut-être la vanne est-elle bloquée. Vous pourriez essayer de pousser sur la tige pour la faire rentrer un peu et ce plusieurs fois pour tenter de décaler la vanne (si elle est bloquée !). Attention ! Ne pas frapper sur cette tige ! Ce n'est pas un clou !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai un problème avec mon thermostat réfrigérateur (statique)

Oui ... bien ... Quel est le problème ? J'ai lu et relu le message et ... vous n'en avez rien dit !

L'hystérésis du thermostat (ou Delta ... ce que vous nommez "fourchette") est fixé et réglé en usine et ne doit pas être modifié ! Ce réglage ne se fait pas à la grosse louche !

Selon le type de frigo ... le réglage est différent.
Pour indication (ne pas prendre comme base de réglage !) : réfrigérateur à dégivrer manuellement (ouille ancien ça !) hystérésis de 2, réfrigérateur avec résistance de dégivrage 4 et réfrigérateur avec dégivrage "naturel" (sans résistance) 8 (les valeurs sont normalement données en Kelvin mais delta en Kelvin = delta en °C, les échelles ne sont décalées que d'une constante valant 273,15).

Attention lors des mesures dans un réfrigérateur ... le thermomètre donne une indication de la température de l'air qui s'y trouve, pas de la température des aliments ! Et l'air ... ça se réchauffe très vite !
Vous prenez de la glace dans un congélateur, vous la placez dans une pièce chauffée à 20°C confirmé par le thermomètre ... la glace n'est pas à 20°C, c'est sûr.

Si le thermostat est défectueux, remplacez-le par un modèle adapté et du même type.
Vous savez certainement où se niche la lumière lorsqu'il fait nuit noire ... bein dans le frigo ! Il suffit d'ouvrir la porte la nuit pour s'en convaincre !

Si vous trouvez que la température de l'appareil n'est pas assez basse, pensez à la lampe ... il se peut qu'elle reste allumée et qu'elle diffuse sa chaleur dans la cavité.
Pour exclure ce problème : retirez l'ampoule ... parce que s'enfermer dans le frigo pour voir si lorsque l'on ferme la porte elle s'éteint bien ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suis presque sûr que ce sera plus facile avec le mode d'emploi de l'appareil ... que je joins ici.

Cordialement.
Martien-071

Delta Dore Micro Driver

Bonjour Terrienne Eloïse !

Votre appareil comporte une double isolation (électrique), ces appareils sont aussi qualifiés de "classe II" et ne doit pas être relié à la terre. C'est la signification du symbole "carré dans un carré" que vous voyez sur l'étiquette.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer, encore une fois GL fait mention d'un voltmètre à faible impédance d'entrée =><= multimètres numériques classiques avec raison : on évite tous les courants induits.

Une idée ...
Si on ne dispose pas de ce genre de matériel, il s'agirait de "fabriquer" cette entrée à basse impédance : monter 2 ampoules à incandescence 230V 5-10W en série ( si on passe sur du 400V il n'y aura pas de problème ) et le multimètre en parallèle.
Évidemment s'agissant de filaments utilisés comme résistances la valeur ohmique variera en fonction de la tension.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Dellko !

Pour voir ce qui s'est passé, pour tester et réparer le cas échéant il faudrait démonter la bestiole !
Mais la photo 3 jointe est de mauvaise augure : "Bloc rallonge non démontable" L'est-il vraiment ?
Il faudrait investiguer et essayer. De toutes façons il n'est plus utilisable qu'à 25% ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
A mon avis ... mais je peux me tromper vous vous êtes gouré dans le câblage.
Je pense que vous avez raccordé le témoin, l'interrupteur et le luminaire en série, ce qui donne le phénomène que vous observez.

Pour votre interrupteur à voyant, il faudrait être sûr qu'un neutre est disponible dans la boite d'encastrement.
Sinon ... ce sera la galère !

Quelques photos de l'ancien interrupteur câblé, du nouveau ainsi que des câbles disponibles pourraient peut-être permettre de répondre plus précisément.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Ce que je n'aime pas c'est qu'il chauffe pendant 20 minutes à fond avant de réguler la température.

Bin oui ... c'est le fonctionnement normal prévu par le fabricant ! Page 24 du mode d'emploi joint.

Citation :
il y a la possibilité de le démarrer avec la régulation dès les premières secondes le mode 5s.

Bin non ... le mode 5s ne sert qu'à permettre un allumage plus rapide de l'appareil de chauffage en le maintenant chaud à l'aide d'une résistance électrique ( qui consomme 100W alors que l'appareil ne fonctionne pas.) Non disponible sur le modèle 3001.
Un allumage "normal" demande un temps de préchauffage de 2-3 minutes. Page 24 du mode d'emploi joint.
L'allumage est toujours suivi d'une période de chauffage à puissance maximale pendant 20 minutes.

Puis-je vivement vous suggérer de lire le mode d'emploi que je joins à ce message ?
Fonctionnement poêle à pétrole inverter

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être qu'avec le mode d'emploi ce sera plus facile ... Page 8 5.4
c7108528.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yamaska !

A défaut de trouver le chargeur correspondant à votre appareil, vous pourriez vous tourner vers les alimentations / chargeurs de pc portable disponibles en 29V, plusieurs puissances sont disponibles ... 2A donc au moins 60W.
Restera à vérifier ou adapter le connecteur en respectant bien les polarités !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Carine !

Avez-vous suivi les "Conseils et Recommandations" du manuel ?
Particulièrement le point 2 de la page 9 de celui que je joins.
Ceci peut peut-être résoudre le problème que vous rencontrez.
Notice Four Ariston FD 771

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je pense que votre chaudière est une chaudière à condensation et dispose de sa régulation avec sonde d'ambiance, sonde extérieure, ... Pas question de flinguer la régulation avec un thermostat. De plus, (un spécialiste confirmera) cela peut aussi ... flinguer la chaudière !

Concernant le Netatmo je crains que vous n'ayez écrit la solution vous même ...

Citation :
avec une sonde d'ambiance REG 73

Une sonde d'ambiance fonctionne comme un thermomètre elle envoie des informations sur la température => la chaudière "sait" s'il fait 18°... 19° ... ou 25°
Un thermostat ne donne qu'un contact qui se ferme ou s'ouvre suivant que la consigne de température est atteinte ou non (tout ou rien).
Il n'est donc pas question de remplacer une sonde de température par un thermostat.

Comme énormément de Terriens sur ce forum vous avez confondu "sonde d'ambiance" et "thermostat" du moins au niveau du fonctionnement.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Youma !

Le LM 324 est un circuit intégré contenant quatre amplificateurs opérationnels.

Il existe en boitier DIL 14 (Dual In Line : 2 lignes de 7 pattes => 14 pattes composant placés dans des trous percés dans le circuit imprimé)
Ou en boitier SOP 14 (miniature et soudé en surface sur le circuit imprimé).
A première vue il n'y en aurait pas sur la carte dont vous fournissez la photo.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
Il a changé brûleur, électrodes

??? Pourquoi ?
Je pense à une entrée d'air sur l'arrivée du combustible ...

Citation :
j'ai bougé les flexibles d'arrivée fioul et le broutage a disparu momentanément.

Un problème de joint ? Un raccord mal serré ? Des flexibles devenus poreux ?
Lorsqu'il y a un peu d'air dans la ligne de gicleur, cela broute bien !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Martien-071

Bonjour Terrien !

Mettre une sécurité hors service n'est pas à faire !
J'aurais bien dit que c'était fou mais en lisant le début du pseudo que j'ai traduit, je me suis retenu.

Si un accident survient (et je ne le souhaite pas) les conséquences risquent d'être dramatiques.
Dans le cas d'un appareil de chauffage, les assurances risquent de ne pas intervenir car l'appareil aura été "bricolé" et ne comportera plus les sécurités d'origine.

"Mettre hors d'état " NON ! Trouver et résoudre le problème et/ou faire réparer OUI !
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour connaître la taille de la clé ... mesurez le côté du carré.
Il existe des clés en métal, plus résistantes que le plastique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Sur la platine électronique se trouvent plusieurs relais ... il es possible qu'il y en ait un de défectueux.
Pour la commande du moteur il doit y en avoir au moins deux : un pour chaque sens (ouverture/fermeture).
Je suppose qu'il y en a un pour la commande de la lampe flash.

Peut-être contrôler le fonctionnement des relais.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Gérard !
Vous trouverez un manuel joint à ce message.

Cordialement, Martien-071

Notice utilisation Ecocontro 2

Bonjour Terrien !

Ho là ! Ce n'est pas le gros écrou qu'il faut dévisser pour purger votre radiateur !
Il vous faut une petite clé à oreilles avec un orifice carré qui vient se mettre sur le carré au centre de l'écrou.
Attention, il y a plusieurs dimensions pour ces clés (4, 5, 6, ... mm).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

En principe le câble de 1,5mm fonctionne correctement.

Citation :
100m - j'ai branché les extrémités de la bobine à la base du robot

Vous avez donc laissé le câble enroulé ou du moins une grande partie enroulé, c'est bien cela ?
Si oui vous ne chargez plus seulement la base d'une boucle résistante mais aussi d'une formidable bobine et d'un condensateur ! fil enroulé = R-L-C (résistance, inductance, capacité).
Essayez plutôt avec une grande longueur de câble sans enroulement. Cela devrait fonctionner.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Si ça chauffe, pas besoin de vous torturer l'esprit.

Je vous joins le schéma électrique de votre chaudière.

En bleu la pompe, en vert le "bloc gaz", en orange l'aquastat (réglage de la température de l'eau de chauffage).
Le thermostat se place dans le cercle rouge.

On peut voir que le thermostat commande directement la pompe et le bloc gaz si l'aquastat est fermé.
Si le thermostat s'ouvre ... la pompe est arrêtée ainsi que le "bloc gaz".

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrienne Marieloulou !

Le groupe BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) recommande de faire au moins un lavage à haute température par semaine pour dissoudre les graisses qui peuvent s'être accumulées dans le système de cyclage/chauffage et éviter les blocages de la pompe.
Peut-être le faites-vous déjà.

J'en déduis que s'il y a un problème de chauffage de l'eau le problème de pompe pourrait aussi survenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je ne comprends pas bien ... hormis les constatations que vous avez faites, le chauffage fonctionne ou pas ?

Il y a des thermostats qui ne commandent que la mise en marche de la pompe.
La température de l'eau de chauffage est régulée par l'aquastat sur la chaudière. Si pompe en marche, la température de l'eau est suffisante (réglage de l'aquastat) la chaudière ne se met pas en marche. Lorsque la température de l'eau de chauffage descendra en dessous de la consigne de l'aquastat et que le thermostat sera en demande de chauffe, la chaudière sera mise en marche.
(Autrement dit ... la chaudière ne peut être mise en marche que si la pompe fonctionne).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Gilles !

Il s'agit d'une motorisation pour portail coulissant.
Il faudrait savoir dans quelles conditions fonctionnent les cellules : à la fermeture ? à l'ouverture ? ou dans les 2 mouvements ?
En général elles sont au moins actives pour la fermeture ... risque d'écrasement.
La page 26 du manuel que je joins à ce message explique comment diagnostiquer un problème de cellule.
Diagnostic Portail Mhouse SL1

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Je crois que vous confondez "base" et "combiné". La base est l'engin relié à la ligne fixe et comportant un support de recharge pour le combiné. Le combiné est l'appareil que vous emportez partout (ou presque avec vous).

Les répertoires de numéros d'appel sont propres à chaque combiné, chaque personne peut avoir ses propres contacts.
Il n'est pas possible de transmettre le répertoire d'un combiné à l'autre.
Il vous faudra donc vous armer de patience et recopier vos contacts dans les autre(s) appareils.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Merci pour la précision !
Combien d'appareils terminent leur vie à la déchetterie/ au recyclage (tout ne se recycle pas ... encore) alors qu'il suffit de presque rien (2,69€ quand même ! mais cela représente moins d'1% du prix d'un appareil neuf ... ) pour qu'ils refonctionnent ?
OK il y a du recyclage maintenant mais notre société de consommation nous force à produire des déchets, à consommer de l'énergie pour produire et recycler ... parce que l'on ne veut/peut plus réparer.

Loué soit Mamigas de ce forum pour les cartes des lave-linges, séchoir et lave-vaisselle lui qui dans les mesures du possible les dépanne et évite des dépenses inconsidérées.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Youpie ! Ca fonctionne ! Le voilà reparti pour ... 15 ans pour une somme modique (enfin je pense) !
Sus à l'obsolescence programmée ou non !

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié de joindre le mode d'emploi ...
Le voici !

Notice percolateur Bartscher pro 60T

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cet appareil.
Dans le manuel il est fait mention d'une protection thermique ... page 15. Ne serait-ce pas elle qui est entrée en fonction ?
Au vu des 400 Ohms mesuré ce doit être la résistance de maintien "chaud" ~ 130W.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCL ...

Citation :
générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts

"environ" donc pas sûr que ce soit 160 W ...

Générateur puissance 160W = puissance électrique
Moteur 150W ... en général la puissance des moteurs donnée correspond à la puissance mécanique, donc celle disponible au niveau de l'arbre. La puissance électrique peut être considérablement plus élevée selon le rendement du moteur.
Autrement dit et avec des chiffres ... il se pourrait que ce moteur ait un puissance mécanique de 150W et en consomme 200 !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ah ... oui la figure 4 ... le copier-coller et ses limites !

En général les centrales se présentent sous la forme d'un boitier blanc assez neutre au niveau signalement.
Les dimensions devraient s'approcher de 24cm x 23cm x 9cm.

A l'ouverture, bien entendu ce sera le concert de sirène(s) puisque vous n'avez aucun code technicien pour l'empêcher.
=> l'opération se fait de préférence la nuit ... vers 3h - 3h30 afin que tous et particulièrement les voisins en profitent !

Si vous avez coupé l'arrivée 230V de la centrale et que dès le retrait du capot de la centrale vous déconnectez la batterie ... que ce soit à ses bornes ou en débranchant le connecteur entouré sur l'image jointe ("figure 4" ). Le concert devrait être de courte durée.

Les bornes à ponter à l'aide de cavaliers sont entourées de rouge.
Les cavaliers sont peut être présents dans la centrale mais connectés seulement à une borne.
Ce sont de cavaliers ou jumper comme ceux utilisés (il y a quelques temps) en informatique.
Vous pourriez ponter ces bornes avec des pinces crocodiles, éventuellement en restant très prudent en ce qui concerne les courts-circuits, avec une attache trombone, un petit fil enroulé ou après avoir dégusté une bonne barre de chocolat ... un petit morceau du papier alu d'emballage. Bref on se débrouille avec ce que l'on a.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pourriez-vous préciser le modèle de votre four à micro-ondes car MS323 renvoie plus à un smartphone qu'à un four !
Les références LG en électroménager ont en général la structure : 2 lettres, 4 chiffres, quelques lettres.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le terme "inducteur" ne m'est pas fort familier car peu précis : les enroulements fixes et mobiles traversé par un courant électrique deviennent des "inducteurs". Je préfère de loin les mots "stator" et "rotor".

La résistance si je ne me trompe est en parallèle sur les balais. Celle-ci permet de réduire les étincelles au collecteur lorsque les balais n'assurent pas un bon contact. Le circuit du stator reste fermé via cette résistance lorsque les balais ne font pas contact.
Elle a cramé, explosé ou que sais-je encore car elle a dû encaisser énormément de rupture de liaisons balais collecteur : n'avez-vous pas remplacé les balais parce qu'ils étaient usés ?

Citation :
une résistance de 0,5 W 5100 ohm limiterait le courant à moins de 1 mA

Je ne comprends pas votre calcul ... la puissance maximale acceptée par la résistance n'entre pas en jeu dans le calcul du courant.
La tension pourrait être de 230V, dans ce cas le courant serait de 230/5100 = 45 mA.
Mais en présence de bobines des surtensions sont à prévoir ...

Pour faire simple, je remplacerais les balais (en vérifiant qu'ils sont rodés correctement), la résistance et remontrais le tout.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien / Terrienne,

Google a la solution... en entrant : "inverter 5003"

Notice poêle à pétrole inverter 5003

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne suis jamais intervenu sur ce genre d'engin !

Au vu de la couverture de la documentation concernant cet insert que je joins à ce message, il semble y avoir une trappe d'accès du côté droit de l'insert sur laquelle arrive le câble électrique d'alimentation.
Il faudrait qu'elle soit accessible ... Peut-on faire glisser l'insert vers l'avant dans son gabarit ?

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Jean-François !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
anode et résistance morts

D'accord, donc il convient de remplacer la résistance et l'anode.

Citation :
J'ai les références de toutes les pièces

Ah mais c'est super ça, vous vous les avez ... Pourquoi ne pas les communiquer ? Parce-qu'elles sont "introuvables" ? Ce n'est pas certain puisque vous posez la question...
... et une petite photo des bidules pourraient aider aussi à trouver une solution.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Il faudrait détailler ce que votre engin fait "disjoncter" ...
Est-ce un disjoncteur qui déclenche, auquel cas quel en est le calibre ?
Est-ce un interrupteur différentiel qui déclenche ? Calibre 30 mA ?

Jusqu'à quel point votre gazinière a t'elle été inondée ? le bas du four a t'il été touché par l'eau ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Le composant brûlé pourrait-il être celui de la photo jointe ?
Si oui, ne le pontez pas !!!
Il s'agit d'une résistance de valeur 5100 Ohms ou 5,1 KOhms. Certainement pas un court-circuit !

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'espère que ce n'est pas pour s'introduire dans l'habitat d'un autre Terrien ...

Rétablissement des codes Utilisateur et/ou Technicien "usine" :
1. Couper l'alimentation secteur puis ouvrir le coffret de la centrale et déconnecter la batterie.
2. Identifier les broches "NVM RST" et "Kick Start" sur le circuit imprimé principal (se reporter à la figure 4).
3. Utiliser 2 cavaliers pour court-circuiter les broches "NMV RST" et "Kick Start".
4. Reconnecter la batterie.
5. Retirer les cavaliers court-circuitant les broches "NVM RST" et "Kick Start".
La centrale charge les codes d'accès définis par défaut en sortie d'usine :
Utilisateur 1 : 1234
Technicien : 7890
6.Fermer le coffret de la centrale et rétablir l'alimentation secteur.
7.Effectuer une RAZ technicien.

RAZ technicien
Procéder comme suit pour effectuer cette opération :
1.Vérifier que la condition d'alarme est bien indiquée sur l'afficheur.
2.Entrer la valeur 0 suivie du code Installateur (défini par défaut sur 7890) puis taper "99✔✔".
L'heure et la date courantes apparaissent sur l'afficheur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière et j'espère que d'autres contributeurs répondront aussi.
Donc des réserves à prendre concernant mes propos.

A première vue rien de bien méchant : juste les fils apparents dans la cuisine qu'il faudrait raccorder, "cacher" dans une boite de dérivation, ...
Nul besoin de faire intervenir un électricien si vous êtes apte à vous en occuper prudemment (Ne pas oublier de couper le courant avant d'intervenir ).

Les informations complémentaires ne sont pas des problèmes mais une description du matériel utilisé dans l'installation :
- un ou plusieurs interrupteurs différentiels sont présents
- les prises disposent de "protections enfants"
- les prises possèdent toutes un creux d'au moins 1,5 cm.

Les constatations diverses :
- disjoncteur différentiel de branchement : disjoncteur réglé sur 45A, différentiel de 500 mA.
- un interrupteur différentiel calibre 30mA est présent.
- la résistance de terre est ... excellente ! 1 Ohm ! ... (même trop excellente ... ne manquerait-il pas un "0" ?)

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Marque Deik ... fantôme ... fabriqué par personne ... histoire insoluble ... aie aie aie !

Afin d'illustrer votre message, pourriez-vous fournir une photo de l'aspirateur et de la batterie en détails s'il vous plaît ? (je voudrais voir un appareil fantôme ... ).
Merci.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pour démonter ...
100g de TNT, masse de 5 Kg, bulldozer, ...
ou ...
Démonter la colonne en retirant les 4 vis de fixation.
La colonne est télescopique pour s'adapter à la plupart des situations, sur certaines hottes il est possible de remonter l'élément du bas en le faisant coulisser vers le haut. Attention cependant aux griffes qui peuvent se produire lors du coulissement.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL : Je suis heureux de votre passage, je me sentais un peu seul et perdu ! Tout à fait d'accord pour le bazar, c'est sûr.

Je disais "futur" en pensant à d'abord rétablir l'eau chaude puisque semble t'il cela a fonctionné tel quel et pour que le terrien ne sente pas le "wouin-wouin" mais en effet une bonne remise en ordre est souhaitable (et rapidement).
Concernant le coffret, chez nous, nous dirions : "Une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes !"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Sergio !

Peut-être que l'éclaté des pièces autour du tambour pourrait vous aider ...

La poulie est fixée par une vis. Vérifiez lors du démontage qu'il y a eu ou non utilisation de "frein-filet" auquel cas il faudrait ne pas oublier d'en remettre au remontage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Souvent la référence figure sur une étiquette apposée sur la carcasse du four en bas à droite quand on ouvre la porte. Parfois l'étiquette se trouve sur un des côtés du bâti ou de la porte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Merci pour les photos.

C'est bien ce que je craignais en vous demandant des photos supplémentaires ... un sac de nœuds !
A distance, sans rien voir d'autres que des photos, sans pouvoir mesurer ce n'est pas simple de vous aider.

Mon raisonnement :
Si votre interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement.
Donc "une perte à la terre" (les puristes me pardonneront).
Au vu du câblage bizarre du disjoncteur tétrapolaire* surplombant l'interrupteur différentiel, je me suis mis à penser
que le boiler avait été/est alimenté en 400V au lieu de 230V. Survoltée la résistance n'a peut être pas tenu le coup et
une liaison à la terre a pu se produire.
Débrancher l'arrivée électrique au niveau du boiler et tester à l'ohmmètre :
- entre les 2 bornes de la résistance ( fils blancs ) valeur infinie = résistance HS
- entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler ( là où se connecte le fil de terre ).
Toute valeur non infinie = liaison à la terre et défaut d'isolement.

* câblage bizarre où un fil bleu véhicule une phase et un fil brun le neutre sur un câblage triphasé.

Citation :
" Le boitier AEG est bien pour régler la température du boiler pour eau sanitaire.
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses."

Non ! le boitier AEG ne règle pas (directement) la température du boiler. Il contrôle la durée de chauffe en fonction de la température extérieure. Ce système n'est en général pas utilisé sur les boilers mais bien sur des système de chauffage électrique avec accumulateurs. Est-ce votre système de chauffage ?
Le boitier AEG nécessite le placement d'une sonde de température extérieure câblée en W1 W2, les sorties Z1,Z2 sont destinées à la commande des chauffages à accumulation via des modules intégrés (une commande par fil pilote à 2 ordres en quelque sorte : marche/arrêt).
Y a t'il un module sur l'alimentation en 230V du boiler ??? Si oui, où se trouve t'il ?
Je pense que le module ne concerne que le chauffage à accumulation, pas le boiler.

Citation :
La chauffe ne commence qu'aux heures creuses.
Donc pendant la journée il n'y a pas de courant qui va aux disjoncteurs.

Donc dans un autre coffret se trouve un contacteur de puissance commandé par le système HC qui permet d'alimenter ce coffret.
Dès le passage en heures creuses, le boiler est alimenté. Son thermostat régule la température.
Le module AEG gère la durée de chauffe du chauffage à accumulation en fonction de la température extérieure.
Le réglage E1 concerne la température extérieure à laquelle une charge complète des accumulateurs a lieu (chez vous -15°C) et le réglage E2 concerne la température extérieure où il n'y aura plus de chauffe (chez vous +20°C). Le temps de chauffe est calculé par le module.
Le réglage "Tag Red %" est à mettre en relation avec les bornes SW qui peuvent recevoir un contact jour/nuit ou HC (option qui n'est pas utilisée chez vous). Cette option permet d'alimenter les accumulateurs pendant la journée mais pendant une portion de la durée de
chauffe calculée. Le réglage sur la photo montre environ 15%.
Notice du modèle AEG V3000 fort similaire jointe à ce message.

J'en déduis que ce coffret ne sert qu'à du "chauffage" : chauffage de l'habitation et chauffage de l'eau sanitaire. Correct ?

Commentaires généraux sur le coffret :
A quoi sert réellement ce coffret ? Est-ce pour du chauffage électrique et le boiler ?
- Pourquoi placer des disjoncteurs tétrapolaires alors que des bipolaires suffisaient ?
Seuls les contacts 2 et 3 des disjoncteurs sont utilisés. Peut-être avait-on prévu l'utilisation d’accumulateurs triphasés ?
- A nouveau le câblage des disjoncteurs tétrapolaires utilisés en bipolaire est déroutant ... où se trouvent les fils bleus véhiculant le neutre ? du gris, noir, blanc, tiens un bleu ...
Ce câblage où des fils bleus ne servent pas pour le neutre est fait pour qu'il y ait confusion, c'est certain !
En triphasé 3 x 400V+N (désolé je précise toujours car je réside dans une contrée où il y a du 3 x 400V+N et du 3 x 230V sans N), la couleur bleue est exclusivement réservée au neutre. => entre bleu et une autre couleur (sauf vert et jaune) : 230V entre 2 couleurs autres que bleu et que vert et jaune : 400V.

Ce coffret n'est assurément pas aux "normes" et mériterait une bonne révision.

Alimentation du boiler :
- Au niveau du disjoncteur tétrapolaire ( celui du haut ) on voit 4 fils dont le bleu qui est relié à une phase ...
- Au niveau du boiler ( gaine annelée ) il n'y a que 3 fils : bleu, brun et vert et jaune.
Où sont passé les fils noirs et gris/blancs ?
=> entre le disjoncteur du tableau et l'alimentation du boiler doit se trouver une connexion. Où ? Serait-ce un module de commande relié à l' AEG V2000 ?

EN RÉSUMÉ :
Pour cerner le problème :
Avec les précautions d'usage (coupez les disjoncteurs - Ne vous fiez pas à ... "C'est la journée, il n'y a pas de courant !") :
- Débranchez les fils d'alimentation au boiler.
- Mesurez à l'ohmmètre la valeur de la résistance (entre les bornes où sont raccordés les fils blancs)
Valeur infinie = résistance HS.
- Mesurez à l'ohmmètre entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse du boiler (borne de terre)
Valeur autre qu'infinie = défaut d'isolement.
- Ne rebranchez pas le boiler !
- Rétablissez le courant (forcez si nécessaire le système HC pour obtenir du courant sur l'alimentation du boiler)
- Mesurez prudemment la tension (attention, bien mettre le multimètre en V AC et sur un calibre >450V si il y a des calibres) entre le fil bleu et le fil brun venant du mur.

Pour plus de prudence, avant de rétablir le courant, vous pouvez placer deux dominos sur les fils et y fixer les sondes des cordons du multimètre ... les doigts seront loin lors de la mesure.
230V = OK 400V = PAS OK !

Pour le futur :
Prévoir une révision du coffret avec mise en conformité.

Cordialement.
Martien-071

aeg v3000.pdf

Bonjour Terrien !

Je pense (à vérifier) qu'il s'agit d'une ampoule néon tubulaire .
Legrand 089821 230V 0,5 mA

Cordialement.
Martien-071