Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Une réflexion :
Est-il judicieux d'utiliser un tracteur de 700CV (Quadrac 620) pour tirer une misérable remorque (Norauto P1200) de 65Kg ?
Certes cela fonctionnera mais la consommation de l'engin fera regretter l'opération.

La puissance de votre système de chauffage et notamment celle de la chaudière a été calculée pour l'ensemble entier.
Cela n'a pas de sens de ne charger la chaudière que d'un seul radiateur.
Elle ne fonctionnera pas dans la zone de fonctionnement définie au départ et n'aura pas non plus le même rendement.

Tant que le propane est cher, je pense qu'il vaut mieux choisir un autre système de chauffage, peut-être électrique.
Attendons l'avis d'un homme de l'art, ici il ne s'agit que de délires de martiens.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai la critique facile, s'il vous plaît ne m'en veuillez pas !

Le montage est peu soigné et est à revoir, c'est certain; il faut s'entraîner.
L'isolant du fil bleu du câble du haut a été endommagé sans doute par un coup de lame. (1 sur la photo jointe )
Comme l'a souligné GL les fils ont été dénudés trop long.
Le cuivre n'a pas été étamé avant la brasure.
Le cuivre des fils bruns et bleus du câble du bas est très proche. Cela pourrait donner un court-circuit. (2 sur la photo jointe).

La recette :
Dénuder soigneusement les câbles et fils sans endommager l'isolant du dessous (pour les câbles).
Dénuder les fils d'une longueur légèrement plus petite que la cosse sur laquelle on vaut le braser.
Étamer le cuivre dénudé. Étamer les cosses ou celui-ci sera brasé.
Puis assembler le tout en chauffant bien et en ajoutant un peu d'étain.
Personnellement ( électronicien de formation ) je préfère placer les câbles dans l'axe des connecteurs/cosses (quand il n'y a pas d'orifice pour placer le fil et j'aime beaucoup glisser un morceau de gaine thermorétractable sur les fils pour recouvrir la "soudure" et la cosse. Cela évite des contacts inopportuns et c'est plus propre.

L'interrupteur à voyant de cette question :

Comme l'a dit GL plus haut il faudrait des informations sur cet interrupteur ou au moins sur le voyant.
S'agit-il d'un voyant 230V ou de plus basse tension ? Cela existe ! Et ici j'ai même très peur qu'il s'agisse d'un voyant LED 3V

https://www.reichelt.com/fr/fr/interrupteur-levier-rond-1-x-on-off-partiellement-lumineux-ws-r13-112-lplb-p105449.html

Les 2 cosses larges sont les contacts de l'interrupteur ( unipolaire ).
Les 2 plus petites et plus rapprochées sont les bornes du voyant LED en 3 Volts.

Selon la photo, le voyant serait en série avec la lampe...

Si le montage est alimenté en 230V, ce serait une chance extraordinaire que la LED puisse survivre car elle n'aurait que 3V à ses bornes pour une alternance ! Pour l'autre alternance ce serait une autre chanson ... 230V ou quasiment de tension inverse ... Costaude la LED !

Ci-joint le pdf avec les caractéristiques de l'interrupteur (bas de la page 2).

Cordialement, Martien-071

R13 Round Rocker Switches10A250Vac

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Shunter ou ponter (c'est la même chose ) une sécurité n'est JAMAIS une bonne chose et peut s'avérer très dangereux !

Si lors de recherche de panne ou pour un essai de quelques minutes il est possible de ponter une sécurité, il ne faut jamais laisser la situation dans cet état.

On ne shunte ou ponte JAMAIS une sécurité !

Parfois il faut choisir entre avoir un peu froid, mettre un bon pull, se laver à l'eau froide et éviter l'incendie de son logis et selon le cas celui des autres aussi.
Lors d'un sinistre, une sécurité pontée = Gros problèmes ! Pas d'intervention des assurances ... poursuites ... Bref un cortège de choses qu'on préfèrerait éviter.

LIMITEUR ne signifie pas thermostat ou sonde de température mais S-E-C-U-R-I-T-E ( de surchauffe ).

Ce limiteur était-il vraiment défectueux ou remplissait-il tout simplement son rôle ?
C'était la première chose à vérifier. Vérifier si la surchauffe était réelle ou pas.
Vérifier que la chaudière est propre.
Vérifier que l'évacuation des fumées se fait correctement.
De quand date le dernier entretien ?

D'après les schéma joints (modèle 120V US/CA mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences au niveau du principe) il y a un clapet d'obturation des fumées ... fonctionne-t'il correctement car s'il n'y a pas évacuation des fumées il y a risque d'intoxication CO/CO2 et surchauffe.
Chaudière Buderus schémas

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Heureux que vous ayez cerné et résolu le problème !

0,5 A à la place de 0,375 A cela représente quand même une augmentation de 33,33%.

Je conseille quand même de remplacer le 0,5 A par la valeur adaptée, histoire que celui-ci puisse remplir son rôle en cas de problème et que le reste du circuit soit correctement protégé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'avez pas donné le type de motorisation de portail que vous avez (type de moteur + type du boitier de commande).
Il n'est donc pas aisé de vous guider précisément.

Première idée :
Selon vous le système de cellule semble ne pas fonctionner.
Dans quel état (intérieur) sont les cellules ? Pas d'humidité, pas d'eau ?
Dans certains boitiers d'automatisme il y a un fusible dans le circuit d'alimentation des "accessoires" comme les cellules. Peut-être est-il grillé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Richard !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage. Pistes à explorer ...

En parcourant une notice pour chaudière Chappée équipée d'un tableau de bord MK1 ...

Vous dites vouloir augmenter la température de chauffage à l'aide du bouton de droite ...
aie ! aie ! aie !
A droite ( droite pour les martiens et pas mal de Terriens je pense ) le bouton sert à régler la température de l'eau chaude sanitaire. C'est le bouton de gauche qui sert à régler la température d'eau de chaudière.
Je ne connais pas la machine et il est possible que lorsque la régulation avec sonde extérieure est activée, le bouton de réglage d'eau de chauffage soit inopérant. Ceci pour garder la courbe. Les températures mini et maxi seraient introduites dans les paramètres. Le bouton de réglage ne fonctionnerait qu'en mode "manuel".

A tout hasard ... le système n'est-il pas en mode "antigel' ou " vacances" si ces modes existent bien entendu ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce commutateur horaire a été fabriqué par Schlumberger.
Il s'agit d'un commutateur "programmable" par plage de jours et plage horaire.
Le schéma de câblage se trouve normalement dans le capot de protection des connexions.

Ci-joint quelques images de l'engin ... avec le schéma de câblage.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce modèle.

J'ai envie d'imaginer qu'il est possible de retirer des couvercles sur les boutons de commande eau chaude/eau froide.
Sur la photo, je crois apercevoir un petit trou en bordure de ce que je voudrais être un couvercle ... Serait-ce pour y placer un outil pour dévisser ? ou pour déclipser ?
Derrière ces couvercles je suppose qu'il y a une vis à dévisser pour libérer les têtes.
Le bouton central est lui peut-être fixé par une vis latérale ... ou simplement glissé sur l'axe de l'inverseur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai rencontré un problème similaire ... un jour chez un ami.

Un fin de course haut ou bas (je ne m'en souviens plus) restait enclenché.

FDC enclenché porte en haut => la porte peut descendre. Arrivée en bas elle s'arrête avec le FDC bas mais comme le FDC haut est toujours enclenché, elle ne remonte plus.
Il semble que la logique de fonctionnement ne tienne pas compte des discordances possibles avec les contacts de fin de course.

S'il existe une barrière lumineuse, vérifiez que celle-ci fonctionne. En général le franchissement de la barrière bloque la fermeture de la porte et la fait remonter. (mais si les connexions du moteur ont été permutées il est possible que cela fasse le contraire.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

En lisant vos réponses sur les forums (qui en latin devrait s'écrire fora ...) je m'étonne que vous n'ayez pas trouvé !

Citation :
Je suis technicien généraliste aux composants, retraité et je trouve 8 pannes sur 10 en quelques secondes si j'ai les bonnes informations. Je fais beaucoup de tv. Je sais que je suis pénible mais c'est le prix pour que j'aide le plus de personnes possible en un minimum de temps sur plusieurs forums.

Il s'agit d'une sonde extérieure, comme vous le dites bien souvent dont la valeur de la résistance varie avec la température... CTN, CTP, ...

Vous ne savez pas ???

Pourquoi ne pas essayer de remplacer la sonde par une/des résistances et de regarder la valeur de la température indiquée ?
Évidemment le choix de la première sera arbitraire ... 10K, 1K, 100 Ohms ... En essayant plusieurs valeurs si bien entendu il s'agit d'une sonde dont la résistance varie avec la température il devrait être possible de trouver l'étendue, de déterminer si coefficient de température positif ou négatif et même de vérifier la linéarité. On peut aussi utiliser un potentiomètre : on place un 10KOhms, en tournant l'axe on regarde quelle température on obtient puis on relève la valeur de la résistance.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je voudrais rappeler que le vinaigre (principe actif : acide acétique) détartre très bien surtout quand il est chauffé MAIS a le désavantage de détruire les joints et autres pièces contenant du silicone.

Dans le cas de la plomberie, s'il est possible, retirer tous les joints (ceux qui ressemblent à du caoutchouc) avant d'utiliser du vinaigre. Ne pas s'étonner si les pièces "chromées" prennent la couleur du cuivre, l'acide fait son œuvre.

Pour les appareils électroménagers comme les appareils à vapeur, les percolateurs et autres machines à expresso, préférez l'acide citrique (le E330 que l'on retrouve dans les sucreries, vendu en granulés et à dissoudre dans de l'eau) qui lui ne détruit pas les pièces constituées de silicone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Avant de vous guider dans ce qui pourrait être une catastrophe.

Pourriez-vous donner un peu plus d'informations ?

Il s'agit donc de l'installation d'un interrupteur double destiné à commander 2 systèmes d'éclairages extérieurs, un au dessus de la porte d'entrée, l'autre au niveau du portail, correct ?
L'alimentation, phase et neutre pour les 2 éclairages proviennent du même circuit / disjoncteur ou pas ?
C'est la notation "neutre circuit portail" qui me chipote ... (on ne coupe pas un neutre seul) et le câblage que vous avez effectué. Il semble que l'alimentation du portail ne se fasse pas au niveau des interrupteurs.
Si c'est le cas ... attention aux normes (que je ne connais pas pour la France) mais qui bien souvent n'acceptent pas 2 alimentations distinctes arrivant dans un même boitier et le câblage sera différent.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne, Terrien !

J'étais en train de réfléchir à une petite réponse alors que GL écrivait la sienne ...

Comme je comprends les choses ... la salle de bain est carrelée sur une portion de la hauteur des murs, une baignoire a été installée (pour l'utilisation de la baignoire la hauteur carrelée est suffisante)

Je le rejoins au niveau de la "complexité" des travaux :
- nettoyer le mur,
- placer des panneaux fibrociment ( pas obligatoire mais beaucoup plus facile pour le carrelage sur mur en brique. Remplace le cimentage du mur et assure une certaine étanchéité )
- placer un pare-vapeur sur les panneaux. (toujours pour l'étanchéité)
- poser les carreaux en utilisant de la colle résistant à l'eau et un mélange pour joint hydrofuge jusqu'à une hauteur de minimum 2,20 - 2,30m par rapport au fond du bac de douche ou jusqu'au plafond.
Si le mur n'est pas carrelé jusqu'au plafond, terminer le bord horizontal par une baguette de finition et/ou un bon joint silicone/acrylique ainsi l'eau éventuelle qui ruisselle sur le mur n'aura pas l'occasion de passer entre le carrelage et la paroi.

Pour sécher le mur plus rapidement (système des plafonneurs en construction), il est possible d'utiliser un déshumidificateur électrique. (achat, prêt, ou location)
A condition bien sûr de ne plus asperger le mur et de ne pas remplir la pièce de vapeur le temps de séchage s'en verra fort amoindri.
En attendant ... aller prendre sa douche chez le/la voisin(e) ...

Tout cela a un prix, c'est certain !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je m'étonne vraiment de voir que vous évoquez un tarif au m3 de gaz et notamment pour le gaz naturel !

Le fournisseur de gaz ne vous facture pas un volume de gaz (en m3) mais de l'énergie (en kWh).
Le pouvoir calorifique du gaz naturel varie sans arrêt suivant sa provenance, suivant les mélanges...
Le gaz que l'on vous livre est constitué en grande partie de méthane (CH4) mais aussi de gaz inertes : azote (N2), dioxyde de carbone (CO2) ... et de 15 à 40 mg/m3 de Tétra Hydro Thiophène qui est le colorant olfactif pour la détection de fuites. De petites quantités de soufre peuvent aussi s'y trouver.
Suivant que vous êtes alimenté en gaz riche ou pauvre, la proportion de CH4 varie.

Le fournisseur de gaz doit pouvoir vous fournir les valeurs du Pouvoir Calorifique Supérieur en (kWh/m3) nécessaire au calcul d'équivalence m3 => kWh. Ce pouvoir calorifique mesuré dans des appareils de mesures spéciaux et calculé pour une pression de 1,01325 bar et à 0°C. ( Wobbe-mètre - Calorimètre gaz).

Le calcul est très simple : volume de gaz consommé en m3 x PCS en kWh/m3 = Énergie en kWh.

Et pour le kWh d'énergie qu'il y a un prix. Le kWh n'est pas uniquement réservé à l'électricité !
Watt = unité de la puissance = > 1 W (Watt) = 1 J (Joule) / seconde.
Puissance (W) x Temps (s, h) = Travail, Énergie en Joules.

Si vous recevez du gaz avec un PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) très haut, vous aurez besoin d'une plus faible quantité (en m3) pour assurer le chauffage que si vous recevez du gaz de PCS faible.

Concernant des problèmes de combustion dans les appareils de chauffage... c'est possible mais les variations de qualité calorifiques (PCS) ne sont pas telles que cela devrait poser problème.

Variations du PCS pour gaz pauvre : de 12,01 à 13,06 kWh/m3 en conditions normales de pression et température (1,01325 bar, 0°C)
Variation du PCS pour gaz riche : de 13,64 à 15,70 kWh/m3 en conditions normales de pression et température (1,01325 bar, 0°C)

Là aussi intervient le bon entretien et réglage des appareils de chauffage par un homme de l'Art. Vérification des pressions et débits, réglage de la quantité d'air...
A des fins de documentation, je joins un petit tableau contenant les pouvoirs calorifiques de différents combustibles.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien nerveux !

Une idée ...
Sur ces machines le "manque d'eau" peut être signalé par le débitmètre placé avant la pompe.
Il s'agit d'une petite hélice qui tourne lors du passage d'eau. Malgré l'utilisation d'eau filtrée (les filtres n'arrêtent pas tout), ce débitmètre peut se bloquer (calcaire, particules diverses, ...).
Le non-fonctionnement de la purge par le mousseur étaye cette hypothèse.
Pour trouver ce débitmètre ... il faudra désosser la bêbête ... (comme elle ne fonctionne plus et que le SAV baisse les bras, il n'y a pas grand-chose à perdre). Le marteau restera loin de l'établi.

Peut-être est-il possible de nettoyer le débitmètre ... Pour le détartrage, je préconise d'utiliser une solution d'acide citrique (ce qu'en général les fabricants utilisent et vendent à gros prix).

Dans les appareils électroménager n'utilisez pas de vinaigre !
Celui-ci détartre très bien (surtout si chauffé) mais a le grand inconvénient de détruire les joints, membranes et autres organes contenant du silicone.
Gardez le vinaigre pour détartrer la bouilloire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour quelle raison voulez-vous placer des réducteurs de pression ?
Le plus simple pour les réglages serait de placer les réducteurs directement à chaque étage.

Explication :
Pour faire monter de l'eau à 10m de haut quelque soit la forme de la canalisation il faut une pression de 1 bar ~= 1kg/cm².
(Juste monter l'eau dans la canalisation ... pas de pression à la sortie).

La formule physique est P = rhô x g x h (P = pression, rhô = masse volumique du fluide et h la hauteur)
Règle de 3 ... pour 0,1 bar pour 1m, 0,2 pour 2m, ...

Si un dénivelé de 10m (par exemple) existe entre le réducteur et l'appartement, pour avoir une pression de 3 bars il faudra régler le réducteur sur 4 bars.
Si le réducteur est placé au niveau de l'appartement, le manomètre du réducteur donnera la pression à cet étage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

Je ne fais que passer ...

Pratiquer un piquage sur un raccord entre 2 flexibles pour alimenter en eau un lave-vaisselle ou autre appareil électroménager est assez inhabituel et même en bricolage ... n'est pas très pro !

Lorsque le LV prend de l'eau ou arrête d'en prendre, il ne serait pas étonnant que les tuyaux flexibles bougent ... Pas super ! Il faudrait fixer les flexibles... Drôle d'installation !

Les flexibles qui semblent métalliques : ce n'est que la protection en maille qui est métallique, en dessous les tuyaux sont constitués d'une matière souple genre caoutchouc. Les raccords sont eux bien métalliques.

La solution la plus simple serait de placer un Té à la sortie de la paroi à la place de la vanne existante, sur une des branches du Té replacer la vanne pour l'évier et sur l'autre une autre vanne avec sortie 3/4 mâle (arrêt pour le LV).
S'il n'est pas possible de démonter la vanne de la conduite ... peut-être est-elle soudée au cuivre ...
Laisser la vanne en place et placer le Té après celle-ci : une branche alimente l'évier, l'autre le LV.
Dans ce cas il n'y aurait qu'une vanne d'arrêt pour l'évier et pour le LV.

L'idéal pour la vanne LV est d'utiliser un robinet qui permet de visser l'embout 3/4 du tuyau flexible du LV, soit avec un plan de joint convenable afin de ne pas cisailler le joint en caoutchouc (Double service ou vanne à bille).

En ce qui concerne l'évacuation, la photo n'est pas fort explicite ...
Je suppose que l'on voit un raccord démontable désassemblé et à droite je suppose que c'est le système de siphon pour l'évacuation de l'évier.
Un piquage pour l'évacuation des eaux devrait être possible mais il faudrait placer un siphon pour le LV.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste mais je peux vous faire part de quelques expériences.

Le problème avec les portes non débordantes est qu'une fois ouvertes au maximum, celle-ci est horizontale et comme elle ne déborde pas a un très bon équilibre. Si on demande une fermeture, la poussée du moteur avec crémaillère se fera à l'horizontal comme pour l'éjecter horizontalement. Or pour fermer cette porte il faudra tirer le bord extérieur de la porte vers le bas.

Les solutions que j'ai employées :
- placer des butées au niveau des rails pour empêcher la porte de remonter au maximum 5-6 cm en dessous de la position haute. La descente de la porte est ainsi empêchée par le moteur.
Évidemment on perd un peu en hauteur au niveau de la porte.
- lester le bord extérieur de la porte (j'ai placé un tube acier 3/4 faisant toute la largeur et fixé à la porte)
Moyennant ces modifications j'ai pu installer un système de moteur classique à crémaillère.

Bien entendu, ce n'est que mon bricolage ... mais cela fait plus de 20 ans que cela fonctionne.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense qu'il s'agit d'une sorte d'écrou. La tige filetée apparait au centre.

Pour dévisser, à défaut de posséder ou de se procurer l'outil adéquat, je crains qu'il ne faille "sacrifier" un tournevis plat ayant la dimension de lame correcte (largeur et épaisseur) et de pratiquer une entaille en son milieu avec ... une scie ? un petit coup précis de disqueuse ? un bon coup de lime ? *
Un embout de vissage pourrait aussi être modifié ... moins onéreux peut-être.
Cordialement, Martien-071

* Personnellement, je garde dans un coin de l'atelier une boite contenant toutes sortes d'outils dépareillés, endommagés ou trouvés lors de vide-grenier ... Ils sont destinés à être modifiés, adaptés pour convenir à diverses applications. Une fois modifiés, certains rejoignent un tiroir contenant les "outils spéciaux".

Bonjour Terrien Polo !
Heureux d'avoir pu vous éclairer un peu.

Il n'est peut-être pas nécessaire de faire un échange. Il doit exister un kit d'adaptation qu'un personnel habilité peut placer pour faire fonctionner l'appareil sur gaz bonbonne (le kit comprend les gicleurs et l'opération nécessite un réglage minutieux).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie.

Lorsque l'on achète, déballe ou on a l'intention d'installer un appareil ... on vérifie la conformité pour l'utilisation que l'on en aura, on l'inspecte.
Tout le monde fait ça, c'est sûr !
Bien souvent il faut tout sortir des boites pour trouver la notice où, après toutes les mesures et précautions de sécurité, on trouve comment déballer l'appareil
Il est bien connu que tout le monde lit entièrement le Mode d'Emploi avant d'utiliser les appareils.
Ou bien ... on le lit enfin quand plus rien ne fonctionne.

En principe sur tous les appareils doit figurer une plaque signalétique.
Sur celle-ci sont reprises diverses informations dont :
- le modèle, références, ...
- le type de gaz prévu à la sortie d'usine,
- la date de fabrication,
- ...

C'est donc sur cette plaque (ou autocollant) que vous trouverez les informations.
Selon la codification européenne, G30/G31 désignent le butane/propane et G20 le gaz naturel (riche).
Si une modification devait s'effectuer, je vous conseille vivement de vous adresser à un SAV agréé pour la marque.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oups, c'est vrai ... j'ai encore oublié la tradition terrienne... Meilleurs Vœux Terrien !
Je ne possède pas de centrale de ce type et ne puis donc pas mesurer les tensions.

J'ai omis de demander tout-à-l'heure la valeur de la tension d'alimentation secteur car un transformateur a un rapport de transformation et ... si il n'y a pas assez en entrée, il n'y aura forcément pas assez en sortie !

Sur la photo fournie, de laquelle j'ai prélevé un morceau : entouré en rouge le condensateur de l'alimentation en tension continue. Est-ce un effet ou est-il endommagé à l'endroit indiqué par la flèche ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous parlez d'un "chargeur de batterie", sur cette centrale ce dispositif est intégré à la platine de la centrale.

Êtes-vous sûr de la tension de charge de la batterie ? Mesure sur les fils venant de la centrale sans batterie, avec batterie et tension présente aux bornes de la batterie connectée et déconnectée.
Dans quel état est la batterie ? Quel âge a t'elle ?
Avez-vous vérifié le courant de charge de la batterie ? Placer un ampèremètre entre la batterie est la centrale.

Que la tension alternative délivrée par le transformateur ne soit pas suffisante est étonnant voire impensable !
Le fabricant a prévu sa centrale avec ce transformateur et si le système a fonctionné avec celui-ci, c'est qu'il est adapté. Un transformateur ne moisit et ne pourrit pas, son rapport de transformation ne change pas ni avec le temps, ni l'usure (si on doit considérer qu'il y en a une !).

Vous avez mesuré une tension alternative de 15,9V. Vous dites que cette tension reste à 15,9V que ce soit à vide ou en charge. Le transformateur est donc bien suffisant pour alimenter la centrale et ses périphériques. Pas ou quasi pas de chute de tension entre "à vide" et "en charge".
Vous avez une tension alternative de 15,9V => la tension continue après redressement et "stabilisation" par condensateur est de 15,9 x racine carrée de 2 = 22,48V Si on considère que l'on perd environ 2V (ce qui est énorme) dans le pont de diodes (en principe 1,2 - 1,6V) il reste bien une vingtaine de Volts.
=> Pas de problème de conception et un remplacement de transformateur n'est pas à prévoir.

Il y a fort à parier que les condensateurs de l'alimentation sur la platine aient des tensions maximales de service de 25V (à vérifier). Si c'est le cas ... mettez un transfo délivrant 20V ac et ces pauvres condensateur se prennent une overdose :
20 x racine carrée de 2 = 28,28 V ! en retirant les chutes de tensions dans le pont redresseur (max 2V) il reste 26,28V ! > 25V.

Il est toujours possible que les condensateurs de l'alimentation soient fatigués => la tension continue peut diminuer. Un remplacement peut s'envisager. Quelques photos de la platine seraient alors utiles pour vous guider dans le dépannage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Willy !

Il faudrait plus de précisions :
- Lorsque vous dites "il se lance" que voulez-vous dire exactement ? Un/des voyant(s) s'allume(nt) ? Le moteur se met à tourner ? ... autre chose ?
- Si vous le laissez débranché quelques temps et que vous le branchez l'appareil se met en marche - là je suppose que vous entendez le moteur.
- Lorsque vous débranchez et rebranchez l'appareil ... est-ce dans un court laps de temps ? moins d'une minute par exemple.
Si c'est le cas le phénomène peut être tout à fait normal.

Dans ce cas le moteur ne démarre pas et peu après avoir branché l'appareil vous devriez entendre un clic provenant du moteur (assez caractéristique lorsqu'on l'a entendu).

Le compresseur (moteur) s'il a tourné très récemment est "en pression" (lors de l'arrêt du moteur, il n'y a pas de dispositif permettant de lâcher la pression présente au dessus du cylindre - sur les compresseurs à air d'atelier ce dispositif est présent ... c'est ce qui produit le "Pschhuiit" à l'arrêt automatique ou par le bouton du pressostat) et si on tente de le remettre en route, le moteur n'est pas puissant assez pour redémarrer, le klixon (protection surcharge et thermique du moteur) entre en jeu et coupe temporairement l'alimentation électrique du moteur.

Le klixon se réarme tout seul et un nouveau démarrage est tenté ... ou le moteur démarre ou il y a encore trop de pression et le klixon déclenche à nouveau. Ceci se produira tant que la pression n'aura pas diminué dans le cylindre et que le moteur n'aura pas démarré. Il y a parfois 3 à 6 tentatives de démarrage. Ceci est normal.

Dans le cas de microcoupures d'électricité pendant le fonctionnement du moteur il y a de très forte chances que le klixon travaille. Attendez quelques minutes (=>10 min) et le moteur doit avoir redémarré.

Il y a aussi une panne qui donne des démarrages difficiles sur certains Liebherr (dans ce cas à la tentative de démarrage l'afficheur perd de son intensité et le moteur démarre avec des soubresauts).
Est-ce le cas chez vous ?

Le module est hors de prix par rapport à la panne et sa résolution (peut-être 1€ de pièces et 15 à 30 min de main d’œuvre).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

En échangeant le fil rouge avec le bleu et vice versa vous avez créé un court-circuit entre phase et neutre via le contact de l'interrupteur !
Je pense que cet interrupteur sert pour la coupure générale de l'engin. Le problème se situe donc maintenant dans l'alimentation électrique avant l'interrupteur.
Vérifiez dans le bornier de la machine la présence de la tension secteur (multimètre en voltmètre AC ou lampe témoin 230V).
L'appareil est semble t'il divisé en 2 éléments : intérieur et extérieur. L'alimentation de l'unité intérieure est peut-être prise sur l'unité extérieure. Dans ce cas il est possible qu'il y ait un dispositif de protection (fusible, disjoncteur) dans l'unité extérieure.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Ah... les grands-parents ... ils aimaient beaucoup avoir des vêtements bien repassés ... y compris caleçons, mouchoirs...

L'antenne de votre dispositif a été pliée, en principe elle est bien droite.
Il s'agit d'une allonge pour fer à repasser. La partie prise se fixe sur le bord de la table à repasser, l'antenne bien verticale.
La fiche du fer se met dans la prise de l'allonge et le câble du fer transite par l'extrémité de l'antenne, dans la pince grise.
Ce système permet de repasser sans se soucier de la position du câble d'alimentation du fer : en principe pas moyen de le repasser lui aussi !
Un modèle équivalent en photo.

Cordialement.
Martien-071

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Oups ... trop vite ! J'ai oublié de joindre le schéma électrique d'un moteur de compresseur !
Le voici : Remarque : dans le cas d'un moteur avec condensateur de démarrage celui-ci se connecte à la place du pont entre 1 et 2 sur le schéma.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas frigoriste ni spécialiste en électroménager. J'ai cependant approché ce genre d'engin !
Je ne comprends pas ce qui vous a aiguillé sur le relais de démarrage du compresseur.
Si l'appareil refroidit c'est que le compresseur fonctionne et donc que le "relais" de celui-ci fonctionne correctement.

Ce relais sert uniquement à démarrer le compresseur et à imposer au moteur le sens de rotation adéquat.

Les compresseurs (monophasés) des appareils domestiques sont munis d'un moteur asynchrone (à cage d'écureuil) à 2 enroulements : 1 enroulement "puissance" et 1 enroulement servant uniquement au démarrage du moteur (procurer du couple au démarrage).
Le principe de ce relais est simple :
Il est placé en série avec l'enroulement principal du moteur.
Au départ le moteur est à l'arrêt, on lui applique une tension et comme il ne tourne pas un courant important (en Ampères) circule dans le circuit. A ce moment le moteur consomme beaucoup plus que lorsqu'il tourne !
Ce courant est suffisant pour exciter la bobine du relais => le contact de celui-ci se ferme, met en service l'enroulement de démarrage via un condensateur ou non (cela dépend du modèle de compresseur). Le moteur commence à tourner.
Lorsque le moteur a démarré, le courant (en Ampères) qui circule dans le circuit diminue et n'est plus suffisant pour maintenir le contact du relais fermé => il s'ouvre et déconnecte l'enroulement de démarrage.
Le moteur continue de tourner jusqu'à ce que l'on coupe son alimentation électrique.
Le "Klixon" dans le circuit est une protection thermique à réarmement automatique, il a un double rôle :
- protection de surintensité thermique : si le compresseur ne démarre pas dans un temps imparti le courant (intensité) circulant dans le circuit est trop élevé et le klixon l'interrompt. Lorsque le klixon sera refroidi il rétablira le circuit.
- protection thermique du compresseur : Si la température du boitier du compresseur dépasse une certaine valeur, le klixon interrompra l'alimentation électrique. Lorsque la température sera redescendue à un valeur admissible le circuit sera remis en service).

Si l'appareil gèle c'est au niveau de la régulation en température qu'il faudrait investiguer : thermostat, sonde, module, câbles ...
Vérifier si la sonde de température est correctement placée.
Dans les appareils No-frost, vérifier que le ventilateur (circulation de l'air) fonctionne correctement. Attention, celui-ci est mis hors service lors de l'ouverture des portes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Le bruit ne se produit que lorsque le radiateur est en chauffe ? Une fois chaud, le bruit est-il encore émis ?

Je pense à des bruits de dilatation ... Lorsque les matériaux chauffent, ils se dilatent => il y a mouvement.
La dilatation des matériaux est un phénomène "normal", rien ne peut s'y opposer.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les batteries sont en général à remplacer tous les 3-5 ans (suivant la législation du lieu). Toutefois elles peuvent durer plus longtemps. (j'en ai eu qui avaient une dizaine d'années avant de mourir. Elles tenaient leur charge pendant la durée voulue mais un jour ... fini).

Ce genre de défaut comme les défauts de sabotage se réarme simplement en entrant et sortant du mode maintenance/ingénieur. Rien d'autre à faire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si l'aiguille du manomètre monte au delà de la pression de consigne du réducteur, c'est qu'il y a une pression plus importante en aval de celui-ci ... Vous avez plus de 4 bars et lorsque vous prenez de l'eau la pression redescend à la valeur de consigne du régulateur.
Je pense à un clapet antiretour sur l'eau sanitaire à l'entrée de la chaudière qui reste bloqué ouvert.
En chauffant, l'eau se dilate et fait augmenter la pression dans le circuit, normalement le clapet antiretour (entrée eau froide sanitaire sur la chaudière) est fermé et la surpression est maintenue dans une zone acceptable par le groupe de sécurité/soupape de sécurité eau sanitaire.

Vérifiez le clapet anti-retour entrée eau froide sanitaire de la chaudière.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre Schmilblick me fait beaucoup penser à une vanne 3 voies d'isolement de manomètre ...

La vanne sert à stopper le fluide en direction du manomètre et en même temps de libérer la pression résiduelle dans le manomètre via un petit orifice dans le corps de la vanne.
Ce système est très utile pour le remplacement du manomètre, pas besoin de vider ... juste fermer la vanne et permet aussi de contrôler le fonctionnement du manomètre : on ferme la vanne, l'aiguille revient à "0", on rouvre et l'aiguille indique la pression.
En illustration ... un autre modèle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !


Oups ! remis à l'ordre par Romana ... aie aie aie !
Voici ci-jointe la documentation sur ce genre de vanne motorisée.

Cordialement, Martien-071
Vanne 3 voies Honeywell série VC

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Voici la documentation de ce genre de vanne motorisée ...
On y voit que tige de vanne relevée la circulation se fait entre AB et B, tige baissée entre AB et A.

Via les commandes de la chaudière il devrait être possible de commander cette vanne ... passer en mode eau sanitaire seul ou en chauffage seul afin de voir si la vanne travaille.

Une idée : Par prudence couper le courant afin que le servomoteur ne change pas de position.
Désolidariser le servomoteur de la vanne.
Essayer de pousser sur la tige pour voir si elle descend ou essayer de faire bouger cette tige en pressant dessus (pas avec un marteau ! )
=> si cela bouge = ~OK ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans quel état est la batterie de la sirène ?
Si cela tombe la recharge de celle-ci est la responsable de la surcharge. Essayez de débrancher l'alimentation de la sirène.
Dans quel état est la sirène ? Pas d'eau ou de trace d'humidité ? Ceci peut aussi être la cause d'une surcharge.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien et Bonne Année !

Le câblage serait :
Connecteur Vert : fil jaune sur 1, fil jaune sur RZ (fort probable que cela veuille dire REZ => Bouton de sonnette).
Platine : fil rouge en 2, fil bleu foncé et fil gris sur les bornes 6 et 10 reliées par un pont et enfin le fil bleu ciel sur la borne 9.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La photo fournie est de piètre qualité ... impossible d'identifier correctement les bornes.
Vous parlez d'une notice que vous ne comprenez pas, pourquoi ne pas la placer en pièce jointe ?
Sur la photo, les fils venant du mur sont raccordés ... sur quoi vous êtes-vous basé pour effectuer ces connexions ?

En principe :
Borne 1 : Haut-parleur / Écouteur
Borne 2 : Micro
Borne 6 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne 7 : Bouton de sonnette
Borne 9 : Commande de la gâche
Borne 10 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne 11 si présente : - de l'alimentation basse tension (Masse)
Borne CA : signal d'appel audio.

Ici ce devrait être :
Blanc en 1
Rouge en 2
Bleu foncé et gris en 6-10-11 (si nécessaire placer des ponts entre 6, 10, 11)
Jaune en 7
Bleu ciel en 9
Ça devrait (?) être relié à la borne 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Quelques rappels ...
Sur Terre, le comburant principal et le plus utilisé est l'oxygène contenu dans l'air ( ~20,9% quand tout va bien).

Démarrer un feu se fait en excèsd'air. (rappelez-vous ... on souffle pour activer le feu => on lui donne + d'air).

On ouvre les entrées d'air au maximum, parfois même on laisse la porte du foyer entre-ouverte (le temps du démarrage) (donc on ne va pas promener ailleurs quand on effectue la manœuvre ... même pas le petit besoin pressant ) et on ouvre la clef de tirage ou le clapet au maximum.
On attend que le feu ait bien pris puis si c'est nécessaire on réduit p-r-o-g-r-e-s-s-i-v-e-m-e-n-t* les entrées d'air et on peut régler le clapet de tirage.

Lors de l'allumage ou de l'ouverture de la porte d'un poêle ou insert, pour le rechargement par exemple ouvrir le tirage en grand et augmenter l'air ... sinon ... fumées, refoulement voire comme ci-après BAOUM !*

Priver un feu d'air le calme mais peut produire beaucoup de suie et beaucoup encrasser les conduits.
Là se trouve aussi l'importance de choisir LE foyer adapté ni trop puissant, ni pas assez :
- trop puissant l'appareil ne fonctionnera jamais de façon optimale (air au minimum ) => encrassement voire même usure.
- trop peu puissant l'appareil va fonctionner au maximum voire au-delà : vous aurez froid et l'appareil risque de "trinquer".

*A NE PAS EXPÉRIMENTER !
Si lorsque un feu est bien lancé vous le privez d'air brutalement ou si il a consommé la plupart de l'oxygène disponible, le feu va s'étouffer, produire de la fumée très chargée en CO (on entend d'ailleurs le poêle ou l'appareil de chauffage qui se met à siffler comme si il essayait d'aspirer la moindre quantité d'air disponible). A la fin du sifflement, si là aussi vous le réalimentez en air brutalement (on ouvre l'air en grand ou pire encore ! on ouvre la porte) ... le phénomène de "flash-over" se manifeste. Ce qui est très dangereux ! Le feu semble éteint, il y a une fumée épaisse et dense dans le foyer puis ... Tous les gaz imbrulés s'enflamment en une seule fois et provoquent une explosion ! De nombreuses vidéos sont disponibles sur Youtube, rappelez-vous le film " Backdraft" ...

Les manœuvres sur les entrées d'air et le tirage se font avec délicatesse et douceur !
Ah les délires de Martien ....

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Parvus !
Je ne suis pas expert en chauffage mais électronicien.

J'ai eu plusieurs fois des cartes de chaudières à dépanner dont je pense le modèle qui vous em... et qui vous rend et !
Je pense qu'avec une dépense $$$ de 1000 - 1500c, le problème pourrait être résolu !

Notez le petit c après le 1500 ... oui oui des centièmes d' € soit 10 -15 €.

A03 correspond à un défaut "ionisation" - détection de flamme.

Sur la carte devrait se trouver un petit circuit intégré (puce à 6 pattes noire) du type K3022P. C'est un opto-triac, voir datasheet jointe.
Vous trouvez un bon électronicien, quelqu'un qui manie correctement le fer à souder et qui a l'habitude de travailler sur des cartes ... Pas le bourrin d'à côté avec son machin à souder le zinc !

Vous lui demandez de remplacer le petit circuit intégré K3022P par un K3023P ... oui oui c'est bien un 3 et le problème devrait disparaître.
Le K3023P est plus "sensible" et plus stable dans cette application.
Ah oui bien sûr il faut acheter le circuit K3023P avant ... environ 6 € !

Pendant qu'on y est, demandez à votre électronicien d'inspecter les soudures et de les refaire le cas échéant ... à la fabrication, ils sont assez avares au niveau des soudures ...

Cordialement.
Martien-071

datasheet.pdf

Bonjour Terrien Eric !

Je trouve qu'il y a des similitudes avec le modèle de Grohe "Essence" parfois aussi nommé "Essential".
Je joins une photo.

Dans les manuels Grohe il semble qu'il y ait une vis sur la manette principale, peut-être est-elle masquée par un bouchon ?
Je joins les manuel pour le modèle "Essence", cela pourrait peut-être vous aider.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Démontage mitigeur Grohe 1
Démontage mitigeur Grohe 2

Bonjour Terrien !

D'après la photo que je joins, je pencherais pour une valeur de 47 Ohms.

Si cette résistance a brûlé, il y a certainement quelque chose qui a provoqué l'accroissement de courant (intensité en A) responsable du barbecue.
La résistance brûlée n'est que le résultat du problème, il faut donc trouver le vrai coupable avant de remplacer la résistance et de remettre sous tension.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Pas spécialiste mais éléments de réponses.

Pour moi des suies en forme de flocons sont dues à une (très) mauvaise combustion.
Mauvaise combustion, causes possibles :
- carburant de mauvaise qualité
- trop peu de comburant (oxygène contenu dans l'air) par rapport à la quantité de combustible.

Vérifier les prises d'air de combustion.
Augmenter l'air de combustion.

Vérifier le tirage et qu'il n'y a pas que le tube d'évacuation n'est pas obstrué.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Larsouille,

J'ai omis de rappeler d'interrompre l'alimentation électrique du ballon avant de le vider.
Ceci pour éviter une catastrophe : qu'il ne se mette à chauffer sans eau !
La résistance aurait dû mal à survivre.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Larsouille !

Le problème peut être réglé assez rapidement ...
Le groupe de sécurité ne se monte pas sur la sortie eau chaude du ballon mais sur l'entrée eau froide !
Le groupe possède une vanne d'arrêt mais aussi un clapet anti-retour qui évite que l'eau chaude ne se mélange à l'eau froide.

Il faudra vider le ballon ... aie aie aie par la sortie eau chaude il n'y aura pas beaucoup d'eau ... en effet celle-ci comporte un tube qui monte tout en haut de la cuve. La vidange d'un ballon se fait normalement via le groupe de sécurité et donc par le côté eau froide.
Il faudra trouver une astuce pour ne pas tout inonder... peut-être démonter le raccord au niveau de la nourrice et plonger rapidement le tuyau dans une évacuation...

Il faudra ensuite déplacer le groupe sur l'entrée eau froide et déplacer/adapter l'évacuation qui y est dédiée.
Après les modifications ce sera ... Super !

Au niveau de vos cartouches filtres et adoucisseur, je m'étonne que vous n'ayez pas placé des vannes d'isolement de part et d'autre (facilite beaucoup le remplacement des cartouches) ainsi qu'une vanne de bypass : on ne sait pas ce qui peut se passer avec les cartouches et cela permet de garder la distribution d'eau même lors du remplacement des cartouches.

Cordialement.
Martien-071

... Ah oui... Joyeux Noël Larsouille ! (il semblerait que ce soit une coutume chez les Terriens... ).

Bonjour les Terriens !

J'ai bien une idée ...

Je pense à un frein de drisse de drapeau.
L'objet se fixerait sur le mat => forme arrondie de la semelle.
La présence de brasure à l'étain/plomb => l'objet était fixé sur un mat en cuivre ou sur un plaque en cuivre elle-même fixée sur un mat en bois ?

La vis servant de pivot serait placée vers le haut.
Cliquet ouvert, on glisse la drisse dedans. Lorsque l'on tire, le cliquet laisse glisser et lorsque l'on relâche le cliquet bloque la drisse. La fermeture complète du dispositif bloque le filin *

* Dans de nombreuses activités les mots "corde" et "ficelle" sont très mal vus par superstition ! La corde sert à pendre les hommes.
En marine il n'existe qu'un seule corde : la corde de la cloche de quart.
Le mot bout ( on prononcer le "T" ) est le mot générique. Chaque bout a un nom : amarre, écoute, filin, hauban, grelin, garcette, aussière, ...
Au théâtre le mot générique est fil. Les deux seules cordes qui existent sont :
lorsqu'elle est munie du nœud adéquat la corde de pendu et l'autre est en acier et sert à suspendre et guider un rideau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Peio !

(désolé pour l'amalgame avec les petits êtres bleus, Johan et Pirlouit et Benoît Brisefer. Je réside dans la nation d'origine de l'auteur).

Je pensais débrancher le buzzer ... (en me basant sur la photo). En débranchant le fil jaune, vous débranchez le bouton.
Pas de problème, cela fonctionne ... enfin que la sonnerie ne fonctionne plus !

Les petits c... ici aussi il y en a ... Tant que ce n'est que sonner, passe encore... mais quand ils se mêlent de crever un pneu à la voiture ... c'est beaucoup moins drôle encore.
J'en ai eu un et depuis ... il ne se passe plus rien chez moi !
Le pauvre petit c... était venu crever un pneu un soir... Je m'en étais aperçu le lendemain matin et avais décidé immédiatement de remplacer la roue (j'ai 2 jantes montées identiques en réserve).
J'ai ensuite attendu ... Le misérable est revenu avec ses copains pour montrer son œuvre !!! "Vous voyez ... c'est la voiture là-bas ..." Je l'ai entendu et dès qu'ils se trouvaient assez perplexes devant la voiture avec un pneu en bon état... Je suis sorti et suis parvenu à "chopper" l'auteur.

Qu'en faire ?
Filer une raclée et risquer d'abimer un gosse ? Non, c'est pour avoir des problèmes ...
Lui demander où il habite ? Il va vous inventer n'importe quoi ...
Le séquestrer ? Les problèmes suivront et seront conséquents ...

Le transformer en Schtroumpf ! Si si !
Une solution de bleu de méthylène bien dosée, un vieux gant de toilette, on débarbouille correctement la figure du moutard en insistant bien sur les oreilles.
Puis on relâche le petit c...

Le soir, on a sonné à la porte, c'était le père du schtroumpf accompagné de son rejeton... qui surpris par sa nouvelle couleur lui avait demandé des explications ...
Ce père a voulu m'indemniser pour les dégâts ... pas gravissime le pneu était usé et à changer.
On en est resté là. Sachant que le bleu de méthylène ne s'enlève pas facilement, il m'a assuré que son fiston irait à l'école dans cet état et qu'il devrait certainement expliquer ce qui lui était arrivé. Ça a dû être gai pour le gamin d'expliquer à sa bande...

Depuis ? Plus rien ! Plus de coup de sonnette des gamins, plus de pneu crevé, ... ils sont toujours là mais vis à vis de moi ... plus rien, le calme.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Peio !

C'eut été PeYo (Pierre Culliford) nous aurions pu schtroumpfer la schtroumpfe d'une autre schtroumpfe !

Ce qui vous schtroumpfe ... oups pardon ...
Ce qui fait un bruit désagréable lorsque l'on sonne et qui empêche le petit terrien de faire sa sieste paisiblement est l'engin situé en haut à gauche, alimenté par 2 fils noirs. Il suffit de débrancher un des 2 fils et celui qui semble le plus simple à déconnecter est celui qui muni d'un soulier de câble va à la borne 3.

La meilleure solution et la plus pratique à mes yeux serait de percer un petit trou dans la paroi latérale du boitier et y installer un microswitch en série avec le buzzer. Il serait ainsi possible de mettre en service ou de couper le buzzer à sa guise sans démontage... Juste basculer l'interrupteur.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je n'ai pas de Gigaset mais des Motorola couplés à une base Gigaset (c'est du DECT donc ça fonctionne).

Le "INT" que vous av(i)ez à l'écran est le nom du combiné => dans le menu de chaque appareil il doit y avoir une section "combiné" avec l'option du nom. Vous introduirez alors le nom que vous désirez (INT par exemple... mais ce peut être aussi "Martien-071" ) le chiffre s'ajoutera tout seul.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Et si c'était tout simplement un fusible qui avait fondu ?
Il y en a pour la centrale et un pour l'alimentation/chargeur secteur.
Cordialement.
Martien-071