Bonjour Terrien !

Tout cela n'est pas fort clair !

Citation :
j'ai mon grand père qui m'a demandé de lui installer un kit audio Aiphone et une sonnerie Legrand 041419 ... Je branche l'ensemble et rien ne fonctionne ...

- Vous avez installé un kit Aiphone DBS-1AP ... OK !
- Vous désirez installer une sonnerie extérieure supplémentaire (Legrand 041419) via un TAR 4 ... Correct ?

Citation :
Rien ne fonctionne...

Rien, c'est à dire ?
Le parlophone fonctionne ou pas ?
Est-ce seule la sonnerie supplémentaire qui ne fonctionne pas ?

Si c'est la sonnerie, le câblage semble en jeu :
D'après la notice et comme je comprends, la commande se fait bien via les bornes 1 & 2 (fil orange et fil jaune) mais la sortie du module est un contact sec ! Brancher la sonnerie en direct sur ces bornes ne donne rien, il faut alimenter la sonnerie.
Le montage se fait comme pour une sonnette traditionnelle en 230V ( puisque la sonnerie Legrand choisie fonctionne en 230V ) en remplaçant le bouton poussoir par le contact sec du module TAR4.

Je joins les notices du kit et du TAR 4 en annexe.
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien,

Je ne suis pas spécialiste de cette alarme mais en parcourant le mode d'emploi j'ai vu que pour changer les piles il fallait non pas utiliser le code "utilisateur" mais le code "installateur" pour désactiver les autoprotections Page 5 § 3.5.1.
Je joins le mode d'emploi.

Cordialement, Martien-071
Notice Sil 550x

@GL

Bonjour, Je devais être sur la Lune !
En effet la puissance est bien fonction du carré de la tension ! P = U2/ R = R x I2 !
Martien a raconté des inepties ! Mea culpa, mea maxima culpa !

Je pensais à la relation P = U x I ... mais avais perdu de vue que dans le cas de la puissance si le U varie, le I qui est fonction de R et de U, varie aussi ! Aie aie aie !
Pas étonnant que je n'arrive plus à retourner sur Mars !

Merci, Martien-071

Bonjour Terrien Québecois !

Je ne suis pas grand spécialiste mais...

Alimenter une plinthe initialement prévue pour du 347 Volts en 240 Volts ne va pas la détruire mais la puissance calorifique sera moindre et ici vous n'aurez qu'un petit 70 % de sa capacité en 347 Volts soit une puissance de 2000 W x 240 / 347 = 1383,3 W.

Pas de problème de surchauffe avec un câblage d'alimentation en calibre 12 (4mm² pour les européens), ni en 20 A : l'appareil ne "tirera" que 1383,3 / 240 = 5,35 A !
Cordialement.

Martien-071
"Martien-071 s'est trompé de planète est s'est posé dans un pays étrange où les terriens parlent 3 langues et parfois plus, où ils ne disent pas soixante-dix ni quatre-vingt-dix mais septante et nonante, où ils s'essuient le corps avec des essuies et non des serviettes, où les torchons servent à nettoyer le sol, où les petits pains ronds sont appelé pistolets... "

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.

Airton est un peu vague comme description de l'appareil ... pourriez-vous donner la référence, le type de l'appareil ?
Si il n'y a pas de solution "programmable" pour diminuer ou couper le bip, si vous pouvez localiser le générateur de pollution sonore (un petit buzzer certainement) il doit être possible de le bâillonner !
Un petit morceau de toile isolante bien placé sur l'orifice et le voilà...
Peut-être pas muet mais beaucoup moins gênant !

Cordialement.
Martien-071
"Ah les terriens avec tous leurs appareils qui font bip bip... Même leur satané Spoutnik faisait bip bip "

Bonjour Terrien Alain !

Le document ci-joint peut peut-être vous aider ...
Pour la commande déportée, plusieurs modèles peuvent être installés ... s'agit-il du modèle codalarm ?

Cordialement.
Martien-071
" Les martiens aiment beaucoup les recherches et les enquêtes ... "

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

Bonjour Terrien Gal !

Heureux d'avoir pu aider à vous dépanner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour le transformateur ... rien de très particulier ... en 110V un petit 20 VA pour être à l'abri ...

Pourquoi pas un petit transfo (peut-être auto-transfo ?) de voyage 220/230 V - 110V avec pour le 110V une fiche différente des fiches classiques ... histoire qu'on n'aille pas brancher le bidule sur le 230V directement.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien bricoleur !

Une sonnette de téléphone est une sonnette comme les autres mis à part son impédance qui est plus élevée ( vous pouvez d'ailleurs lire 500 Ohms sur chaque bobine, elle sont mise en série => 1000 Ohms ) ceci pour ne pas charger trop les malheureux fils téléphoniques de 0,22 mm² et sa tension d’utilisation qui est moins courante, sauf en téléphonie.

Lors d'un appel sur un ligne téléphonique une tension alternative de 80 à 150V 50 Hz est superposée à la tension continue de ligne qui est de l'ordre de 48 - 50 V.
Dans le câblage "téléphonique" des sonneries il y a un condensateur mis en série avec la sonnette, (dans le cas de prise gigogne, celui-ci peut être dans le téléphone ). Ce condensateur sert à bloquer la tension continue de ligne (48 - 50 V) qui ne ferait que faire chauffer inutilement les bobinages et consommer sur la ligne. Avec les tensions alternatives, par contre il est quasi "transparent" (son impédance est faible) et laisse passer.

Pour faire fonctionner la sonnerie "téléphone" en sonnette, il suffit de lui appliquer une tension alternative de 80 à 150 V 50 Hz.
Un petit transformateur 220/230 V / 110 V pourrait faire l'affaire.
Il n'est pas exclu que la sonnette fonctionne à des tensions inférieures à 80 V, il faudrait essayer.

Cordialement, Martien-071
"Driiiing ..." Bonjour monsieur, suis-je bien chez .... ? " " Désolé monsieur, je viens de faire le tour de ma maison et ne vous ai pas vu ! Si vous étiez chez moi, je crois que je le saurais !"

Bonjour Terrien en manque de caféine !

Je ne suis pas spécialiste des Delonghi ESAM mais peut-être que les dernières pages du mode d'emploi ci-joint peuvent vous aider.
Notice broyeur à café Delonghi

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves,

Vous avez essayé plein de combinaisons mais pas celle de simplement relier le moniteur du grenier à T1 ou T2 !

- Vérifiez le câblage du moniteur du grenier, bonnes connexions, pas d'inversion de câble ?
- Vérifiez que la tension d'alimentation est bien présente,
- Branchez le moniteur utilisé au RDC ou au 1er étage au grenier ou celui du grenier au 1er ou RDC pour éliminer la panne de moniteur.
- Vérifiez les connexions,
- Vérifiez la continuité électrique des fils utilisés dans le câble.

Cordialement, Martien-071
"Télécoms et martiens ... une longue histoire ! "

Bonjour les Terriens,

Le phénomène se produit-il sur chaque luminaire ou entre les luminaires ?
Si le phénomène se produit entre luminaires il faudrait essayer d'inverser les connexions (N et P) dans un des 2.
Si le problème se produit sur des luminaires à "ampoules" remplaçables" à 2 broches (culots G4, GU5.3, GU9, GU10) essayez en inversant les connexions de celles-ci.

Avec les ampoules à LED le scintillement s'il existe peut être mis en évidence en regardant la source lumineuse (pas au point de se brûler les yeux ! ) et en pivotant la tête de gauche à droite et de droite à gauche ou le contraire.

Les LEDs dans "l'ampoule" fonctionnent en courant continu, les fabricants de certaines "ampoules" à LED (surtout les "premiers prix" font des économies et ne redressent pas les 2 alternances de l'onde secteur => lorsqu'il y a plusieurs LED il est possible d'en avoir qui s'éclaire suivant l'alternance positive et d'autres suivant la négative ... elles ne s'allument que 10ms sur 20 (faisant fi de la tension de seuil des diodes) et clignotent donc à une fréquence de 100Hz.
Le clignotement d'une LED est imperceptible pour l’œil humain (quoique... le cerveau corrige peut-être) mais quand il y en a 2 "en opposition de phase" cela peut se percevoir.

Malgré de longues explications, j'espère avoir pu aider.
Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment la lumière du soleil mais elle met plus de 12 minutes terriennes pour leur parvenir."

Bonjour Terrien,

Je n'ai pas de solution directe à la passion de votre chien pour l'électricité ...
Le berger australien est un chouette chien, doué d'une intelligence et qui aime beaucoup faire plaisir à son maître.
Mais il a besoin de beaucoup d'activité, c'est un chien de travail.

S'il détruit, il n'est peut-être pas assez "fatigué", il ne fait pas assez d'exercice et donc s'occupe en détruisant l'une ou l'autre chose ...
Faites le courir, ramener des balles, promener... Apprenez-lui toutes sortes de choses ... Apprenez-lui à patienter ...
Apprenez-lui à demander ... Mon chien (bâtard ou même corniaud) me montre quand son bol d'eau est vide, demande pour sortir - il vient puis va en direction de l'endroit où il aimerait qu'on aille - et si je dis "Tu attends", il se couche et attend que je daigne bouger.

N'oubliez pas de le récompenser quand c'est bien, dites-le lui ! La nourriture peut être une récompense mais ne doit pas être l'unique ! Une bonne caresse sur la tête, une petite friction du corps, ... et hop le voilà heureux.

Plus vous vous occuperez de lui ou plus il sera occupé et moins il détruira.
Un os à ronger (vrai ou faux) est aussi un excellent passe-temps pour un chien.

Pour vos prises et interrupteurs peut-être répandre un peu d'huiles essentielles et parfums divers que les chiens n'apprécient pas (paraît-il).

Cordialement, Martien-071
"Le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme, mais quand il détruit ... grrr la réciproque n'est pas toujours vraie !"

Bonjour Terrien,

Pas facile quand on ne sait de quel type de commande vous avez besoin pour commander les volets :
- impulsion sur un canal pour descendre, impulsion sur un autre canal pour descendre.
- contact à fermeture qui déclenche la descente ou montée.
- ... autre ?

Pas facile non plus sur une flex de base qui ne possède que 3 sorties (il y en a au moins déjà une pour la sirène ext.)
Il faudrait monter une extension entrées/sorties supplémentaire (RIO chez Honeywell)

Relayer les sorties pour tous les périphériques autres que l'alarme est une bonne pratique et protège votre système. Néanmoins rester vigilants quant à la consommation de ceux-ci pour les sorties de l'alarme et pour l'autonomie lors du fonctionnement sur batterie.

Niveau programmation :
Dans la programmation des sorties il y aurait le 9 qui permet d'avoir l'information MES (éventuellement le 19 si MES partielle) en associant bien les groupes s'il y en a.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne détiens pas la science, loin de là mais ...
S'il y a eu feu, que les accessoires électriques du RDC et de l'étage ont fondu, la chaleur a dû être assez intense. Les interrupteurs, prises, point d'éclairage fondus sont la partie visible.
Qu'est-il advenu de l'isolant des câbles dans les murs ?
Fondu lui aussi ? Endommagé ? Qui le sait ?
Vous allez en tester une partie et ce sera peut-être OK, mais il restera l'autre partie ... et les problèmes surviendront quelques jours après ? quelques années ? et cela se manifestera peut-être (ce n'est pas à souhaiter bien sûr) par un nouveau feu ?

La sagesse dirait qu'il faut remplacer l'installation électrique et au minimum tous les câbles et les accessoires situés dans les pièces qui ont "chauffé". Même les câbles qui ne font "que passer".

Peut-être est-ce l'occasion de mettre toute l'installation en ordre, aux normes et pourquoi pas l'aménager à sa guise : rajouter les prises manquantes (vous savez ... les allonges ...), les points lumineux, les commandes (interrupteurs).

On ne joue pas avec l'électricité ! C'est une belle énergie mais qui sans précautions peut devenir très "énergique" et dangereuse !

Si les câbles étaient "spéciaux" ou si le volume de câbles était colossal (comme en industrie) on pourrait envisager de tester l'isolement des câbles. Ce n'est pas parce que les mesures sont "bonnes" que les isolants ne sont pas endommagés (j'ai vu des câbles au départ séparé collés entre eux par leur isolant fondu et qui donnaient de bonnes mesures).
Ces tests peuvent être menés avec des appareils appelés "contrôleurs d'isolement" communément nommés Megger (qui est une marque).
Mais je répète, une valeur d'isolement correcte ne présage pas de l'avenir et ne donne pas d'information sur l'état physique dans lequel se trouve l'isolant.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Aie aie aie mais vous avez complètement désossé le bidule !
La pièce en cuivre (laiton) est un des contacts de l'interrupteur et le ressort le ressort du contact mobile.

C'est une catastrophe ! Il ne sera pas simple de tout remettre en place et surtout d'avoir la sécurité maximale en retour. Malheureusement le remplacement semble la meilleure solution.

Il devrait y avoir une notice de montage avec l'interrupteur et sinon elle doit être disponible sur le site de Legrand. Il doit y être expliqué comment monter l'engin sans le démonter ou le détruire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Patrice !
Pas de problème ... juste clic_clic !
Voir le manuel joint : p 4 1-2-3 après ce sera 4-5-6 mais pas de cerises !

Cordialement.
Martien-071
"1-2-3 je m'en vais au bois, 4-5-6 cueillir des cerises, 7-8-9 ... Amusantes les comptines terriennes !"

ideal standard.pdf

Bonjour Terrien Georges !

Je ne suis pas spécialiste en fours à micro-ondes.

Vous dites que c'est la 2e fois que l'appareil tombe en panne ... a-t'il fonctionné entre les 2 pannes ou le nouveau fusible a-t'il simplement sauté ?
N'avez-vous rien mis de métallique dans le four (même les assiettes et tasses à bords dorés) ?
Je me demande si les "craquements" que vous entendez ne sont pas des arcs électriques.
Ceux-ci peuvent provenir de deux endroits : la cavité du four et la partie électrique/électronique.

Cavité :
=> Le four est-il propre ? y compris en dessous du plateau de verre. Ne négligez pas la propreté de l'entraineur du plateau le tirer vers le haut et bien nettoyer (J'ai eu un MO qui tirait des arcs là-bas !)
=> Toujours rayon propreté, la petite plaque en mica p7 du manuel joint pièce n°4 est-elle bien propre ?
Attention c'est du mica et c'est F-R-A-G-I-L-E !
Partie intérieure (électrique/électronique) :
Pour remplacer le fusible, vous avez déjà du ouvrir l'appareil.
Une mise en garde : Toujours débrancher l'appareil avant d'intervenir et se méfier du condensateur qui peut/pourrait rester chargé et vous filer une sérieuse secousse (ce n'est pas de la rigolade !).

Il faut comme il est dit ici le décharger :
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-magnetron-micro-ondes/

Vous pouvez tester le magnétron comme dit sur la page et aussi rechercher dans le circuit HT, câbles qui arrivent au magnétron, ... tout problème d'isolement, de trace d'arc électriques, de brûlé.

Ce sont mes idées dans un premier temps.

Cordialement.
Martien-071
"Les martiens adorent les ondes, les télécommunications ..."

Micro-ondes Daewoo KOR-8B4R

Bonjour Terrien Fred !
J'ai trouvé une notice pour Aiphone DA 1MD.
J'espère que ceci pourra vous aider.
Cordialement.
MArtien-071

da 1md.pdf

Bonjour Terrien Fred !

D'après le mode d'emploi de la télécommande p5 point 4.2 * il faudrait appuyer simultanément sur "Filter" et sur "ON".
Je joins le mode d'emploi à ce message.
Cordialement.
Martien-071

Commande à distance PAR-21MAA

Bonjour Terrienne Marie,

D'après ce que j'ai trouvé sur le site de Grohe en Belgique, une fois le clip de sécurité enlevé, il suffirait de tirer vers le haut. Comme il y a un O-ring il doit y avoir une résistance. Il faut bien sûr tirer verticalement pour ne rien endommager.

https://www.grohe.be/fr_be/eurostyle-mitigeur-monocommande-pour-lavabo-1-2-taille-l-32444001.html
Cliquer sur "Pièces de rechange"

Je joins le manuel d'installation avec l'éclaté des pièces à ce message.

Cordialement.
Martien-071
"Les Terriens et l'eau, quelle histoire ! "

Vue en éclaté robinet Grohe Eurostyle

Bonjour,
Ajout à message précédent !

Aie aie aie !
Avant de remplacer l'éventuel 3ième fusible de 40A fondu et la remise sous tension bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une rupture de neutre.
Ceci expliquerait des tensions supérieures à 230V (si prises entre phases et un neutre qui n'en est plus un) et pourrait expliquer la fusion du fusible de 40A. Si rupture de neutre il y a eu ... il y aura beaucoup de choses à vérifier !
En tous cas il ne faudra pas se précipiter.

Cordialement.
Martien-071
"Il arrive souvent aux martiens d'aller un peu vite et de réfléchir par après..."

@polo29
Bonjour.
Il est certain que cerner les pannes n'est pas toujours évident !
Concernant les propos de l'invité ceux-ci relève de ce que chez nous on appelle un technicien de première ligne ou premier échelon :

Citation :
Si la tension est présente verrou HS.
Sinon contrôler le bon branchement des connecteurs coté verrou et PCB.
Si OK Contrôler 230V sur sortie PCB, si absent carte HS.

On suit typiquement un organigramme de résolution ... si ok => ... si pas ok => ... et on en arrive à dépanner en remplaçant des sous-ensembles complets, sans chercher plus !
Donc si problème sur une carte ... carte HS ! On jette, on remplace ... ou pas parce que trop cher !
C'est rapide, cela peut-être efficace, pas toujours économique mais cela ne demande pas beaucoup d'effort intellectuel.

C'est comme à l'armée ... un véhicule arrive avec un problème de moteur => on remplace le moteur (mais on ne jette pas le moteur que l'on a retiré, on l'envoie en révision).

Il y a encore des techniciens (Mamigas ne me contredira pas je pense) qui cherchent à savoir le "pourquoi du comment", qui cherchent ce qui a lâché ... (parce que si c'est un composant à 3 sous ... ça vaut la peine comparé à une carte à 300 roros !) mais ils deviennent rares.
Ce sont aussi ces techniciens qui en analysant le "pourquoi du comment" trouvent les faiblesses, les erreurs de conception parfois et qui en y remédiant contribuent à la fiabilité.
(Je viens d'avoir le cas où un fabricant a fait l'économie d'une diode et où tous ses appareils un jour ou l'autre tombent en panne pour la même raison. Dès que j'en vois un passer, je place la diode 0,25€ ; réparation de la panne, dans le meilleurs des cas 50€ de composants).

J'avoue être de ce type aussi(*) et ... je croule sous la besogne ... curieux non ?

(*) Préamplis, amplis audio, appareils de mesure - surtout les oscilloscopes - et toutes sortes d'autres choses qualifiées par certains d'irréparable - la maison en est truffée de ces machins irréparables mais qui une fois réparés fonctionnent parfaitement.)

Alors ...
OUI on prend le temps de réfléchir,
OUI on prend le temps de mesurer,
OUI on prend le temps de chercher,
OUI on prend le temps d'explorer
et
OUI si c'est un malheureux Triac qui s'est pris une overdose on le remplace !
et
NON on ne balance pas une carte inutilement parce qu'on a suivi (bêtement) une procédure de dépannage !
Encore des délires de Martien ... mais c'est ainsi qu'on voit croître notre société de consommation et la masse de ses déchets produits.

Martien-071
"Martien-071 est en guerre contre la bêtise, l'ignorance, le gaspillage et la pollution ! Martien n'est pas écolo mais se revendique "éco-logique""

Bonjour Terrien Gédéon,

Bien entendu, l'installation est vétuste et manque de protections mais si cela fonctionnait et maintenant plus ... il y a un problème.
Je pense à un système triphasé avec une phase manquante.

Le troisième fusible à couteau 40A du boitier de l'entrée m'inquiète... le filament est-il encore visible dans la petite fenêtre ronde ? Etrange que ce soit le seul qui ne soit pas orange !
Même si il avait une phase out, vous devriez avoir 2 bornes par prise tri où il y a du 400 V.
Dans le tableau, je suppose que vos mesures ont été faites par rapport au neutre ou à la terre.

Si une phase a manqué, il faudra contrôler d'autres fusibles sur les lignes triphasé... il risque d'y avoir eu des surcharges.
Martien connaît les genres de fusibles employés dans cette installation :
- Les gros du tableau d'entrée sont des fusibles à couteaux.
- Les petits : capuchon en porcelaine renfermant des fusibles appelés dans la contrée de Martien fusibles-bouteilles (à cause de leur forme) avec un "goulot de diamètre variant avec le calibre et les alvéoles qui correspondent.
A remarquer que le filet des "bouchons" en porcelaine pour les "petits" est au format E27 (comme les ampoules !)
Pour détecter certaines pannes, il était pratique de remplacer le fusible par une ampoule à incandescence (il fallait retirer l'alvéole).
On avait une ampoule en série dans le circuit => plus de court-circuit possible, seule l'ampoule éclairait plus fort.

Cordialement, Martien-071
"Ah les anciennes installations électriques ... que du bonheur !"

@Mamigas
Je ne vois pas pourquoi vous vous prenez la tête !
Il suffit de relire ce que l'invité a mis !
Il parle de résistance de chauffage en évoquant une température et un temps et il s'agissait de mesurer la résistance ohmique du moteur de pompe ! P'têt qu'il avait un ou deux verres dans le pif ... il était 1h du mat !

L'invité est du style : " Ne contrôle rien, ça prend du temps et ça ne sert pas à grand chose, fous le jus et on verra bien !" ou "Grouille-toi, arrange-toi pour que ça marche ... il y a des verres qui nous attendent !"

Ceux qui ont travaillé dans des domaines de pointe aéronautique, spatial et industriel savent que cette attitude n'est pas adaptée, relève non de professionnalisme mais de mauvais bricolage et est très dangereuse !

Concernant des erreurs d'interprétation ... ERR1 à la place de ERR2, bof ! ça arrive à tous, non ?
Ah ... Dieu tu es là !
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Loin de moi l'idée de défendre Mamigas à tout crin mais au vu du nombre de dépannage auquel il a participé il a droit à un certain respect !
Personne n'est infaillible, donc ERR1 ou ERR2 ... ERR1 OK apparemment la porte et son verrou.

MAIS :

Citation :
Contrairement à ce que dit mamigas, le µC ne sait pas si la pompe est HS ou pas, il sait seulement si il y a de l'eau ou pas. Pas besoin de mesurer la résistance pour savoir si elle est en état, il suffit de mesurer la température et le temps.

J'ai appris à lire - ce que l'invité n'a vraisemblablement mal fait ou bien il dispose d'un autre texte que le mien ou encore il a abusé d'une substance alcoolique ou hallucinogène - et je ne vois nulle part dans les propos de Mamigas quoi que ce soit concernant un contrôle par µC !

Pas question de résistance de chauffage comme le pense l'invité !
Il était tout simplement proposé de vérifier la résistance ohmique du moteur, rien à avoir avec une température ou encore un temps !

Citation :
Pas besoin de savoir si le moteur est en état, il suffit d’interpréter la valeur de la géné-tachy

C'est vrai ça ! Pourquoi donc tester ? Ça n'a aucun sens ! Fous le jus et regarde si tout pète ou crâme !

Il est bien entendu préférable de faire quelques vérifications qui prennent quelques minutes.

Je félicite ce genre de dépannage et j'espère qu'un jour il arrivera à de telles personnes peu scrupuleuses de réparer des onduleurs ou grosses alimentations à découpage. Mettez le jus et venez rejoindre les miens sur Mars !
Je suppose que lors du remplacement d'une ampoule, ces personnes prennent une nouvelle et la placent directement sans jeter un coup d’œil sur la tension qui y est indiquée ...

Ce sont aussi de telles personnes qui roulent en automobile et qui ne regardent jamais les niveaux des fluides de celle-ci. Vas-y roule, les jauges c'est pour les garagistes !

Vraiment à voir l'heure où a été posté le message de l'invité et à voir le "non à propos" de sa réponse, je pense qu'il n'était pas en possession de tous ses moyens !

Concernant les "invités qui s'immiscent dans les conversations des différents forums, Martien-071 en a déjà repéré quelques-uns et se demande vraiment pourquoi ils restent dans l'anonymat !
Peut-être n'ont-ils pas assez de coui...s ?
Je pense à "GC" et à "Gad" ... pour le moment.
Martien-071

Bonjour Terrien,
Avez-vous bien configuré la commande par SMS dans le menu 56.5.2 ?

Cordialement,
Martien-071
"Faudra que je pense à configurer le cerveau de la navette pour rentrer à la maison."

Martien-071 est curieux de savoir s'il a mis dans le mille !

Bonjour Terrien,

Je ne suis pas spécialiste mais j'ai cherché un peu ... quelques pistes ...

Il semble que le système de fixation dans la cuvette soit une sorte de cheville expansible en matière plastique (nylon).
Puisque tout "tourne dans le vide" peut être appuyer un peu sur la vis pour détendre la cheville puis tirer vers le haut. Sur les vidéos (la 2ième en tout cas) on voit que le terrien introduit la cheville dans un orifice de la cuvette et cette cheville a une collerette => essayer de lever la cheville par cette collerette.

https://www.youtube.com/watch?v=2NvNa0hn2KQ

https://www.youtube.com/watch?v=tZB-0nqISd8

Cordialement,
Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas l'expression water closed ... l'eau n'est pas enfermée ... on la voit par le haut !"

@GL
Concerne mon post précédent.
Je répondais à la question de l'invité du 09 juillet 2020 à 00:09 qui parlait d'autres moteurs et qui disait :

Citation :
Nota : je ne réponds pas, mais pose une question du même ordre, mais avec plus de précisions.
Je veux utiliser des ventilateurs démontés d'une ancienne pompe à chaleur (PAC air/eau, marque = CLIVET Modèle = WBAN 41). Je ne peux les tester depuis la PAC.
Ils sont alimentés par 4 fils (vert/Jaune, Rouge, Bleu, Noir)

Pour plus de clarté l'invité aurait ouvrir une nouvelle question sur le forum faisant référence à celle que scaramouche84 a posé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien invité du 09 juillet 2020 à 00:09,

Je pense qu'il s'agit d'un moteur monophasé à condensateur permanent. Il faut 3 fils pour qu'il fonctionne + Terre bien entendu. Il devait y avoir un condensateur dans l'appareil pour ce moteur.

Je vous suggère de consulter la page de Gérard La Bobine :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_gef4_jcPQAn3

Et pourquoi pas les autres pages aussi, c'est bourré de renseignements (Avant qu'il ne passe sous la coupe de Google le site était beaucoup mieux et plus facile d'accès).

Cordialement.
Martien-071
"Les terriens veulent que tout tourne ... je comprends mieux pourquoi ils voulaient que les martiens aient des soucoupes !"

Bonjour Terrien Marc,

Je ne vois pas d'autres solutions que :
- ouvrir la sirène extérieure ... (attention les oreilles ça va gueuler un peu sauf si il y a un mode maintenance) et débrancher la batterie.
- débrancher la batterie de la centrale et couper le 230V sur celle-ci. Sur la plaine de la centrale il y a un interrupteur à glissière d'arrêt général.

Cordialement,
Martien-071
"Marrant ça ! Les terriens qui neutralisent eux-même leurs systèmes de sécurité."

Bonjour Jip et à tous,

En Belgique, obtenir un raccordement triphasé pour un particulier est une loterie, une opportunité et une chance.
Pour obtenir un tel raccordement il faut prouver l'utilité et cette utilité est approuvée ou pas par le "cabinier", employé du gestionnaire de réseau responsable du coin qui bien souvent manque d'objectivité.
Vous avez beau dire que vous allez utiliser des machines, des pompes, une PAC ... si le cabinier estime et décide que chaque appareil peut fonctionner en monophasé vous n'aurez que du monophasé.

Alors, ceux qui ont un raccordement triphasé le conserve précieusement. L'abonnement et la redevance ne justifient pas un changement.

Ci-joint la notice d'ORES (gestionnaire de réseau pour une grande partie de Wallonie) avec les tarifs (je sais ce n'est pas clair ... made in Belgium !).

Une installation comprenant du triphasé n'est pas beaucoup plus complexe à réaliser qu'en monophasé, il convient de répartir la puissance au mieux sur les 3 phases.
En Belgique, le triphasé est fort utilisé quand il est disponible, il est d'usage d'y raccorder les cuisinières, les taques de cuisson, les boilers/cumuli (pluriel latin de cumulus), les groupes hydrophores, ...

Personnellement je ne vois pas quelle "souplesse" du monophasé apporte mis à part que l'on câble tout en 2 fils + Terre et qu'il ne faut pas tenter d'équilibrer les circuits en les répartissant sur les phases.
Par contre le triphasé est très utile lors de travaux.

Si vous refaites une installation en Belgique et que le triphasé est disponible,
- quelque soit l'appareil utilisé actuellement pour la cuisson, installez une ligne (raccordée ou non) pour cuisinière.
- pensez à amener un ligne triphasé dans les caves et dans les combles (si aménageables)
- pourquoi pas une ligne vers l'extérieur ... la mode actuelle est aux prises de recharge.
- s'il y a un atelier ou une pièce qui pourrait le devenir ... placez une ligne.
Le coût de l'installation de ces lignes est dérisoire par rapport au coût total et dans le futur apportera une grande souplesse d'adaptation.
- Personnellement j'aime beaucoup l'idée de placer un coffret secondaire ou divisionnaire alimenté en triphasé dans la buanderie avec dans celui-ci les protections différentielles et disjoncteurs pour les machines (lessiveuse, séchoir, centrale vapeur, ... ).

La lampe de chevet en triphasé ? , non !
Cordialement,
Martien-071

ores tarifs raccordement 2020 c.pdf

@GL
Je suis assez d'accord.
Néanmoins avec beaucoup plus d'informations peut-être pourrais-je quand même tenter d'aider.

Avec énormément de réserves et à ne pas essayer sans plus de précisions (ce que le demandeur semble ne pas vouloir donner...)

+ et - pourraient être respectivement rouges et noirs (une basse tension continue ... IN?/OUT? quel usage ?)
N pourrait être bleu (si le code habituel est respecté)
L serait la phase mais quelle couleur ? noir ? marron ?
Et les deux vitesses noir ? ou marron ? et orange.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Au risque de me répéter ... mis à part une floche de fils multicolores et deux fils plus gros rouges et noirs sortant du trou d'un morceau de boitier noir vous ne donnez pas d'information !
- De quoi s'agit-il exactement ? Un ventilateur qui sert .... qui se trouve .... Qu'on place ....
Marque ? Type ? Référence ?
- Que voulez-vous faire ?
- Quelle est la tension d'alimentation ?
- Vous parlez de phase ... êtes-vous certain que c'est un moteur alimenté par le secteur ?
- Où étaient branchés les fils du moteur ?
- Quel est le fonctionnement de l'appareil ? Y a t'il des vitesses au moteur ?
- Vous montrez un morceau de connecteur blanc où devaient se loger les fils venant du moteur ... où va ce connecteur ?
- Pourriez-vous faire une ou des photos de l'ensemble des pièces ? Et surtout celles qui ne sont pas sur les photos !
- Vous parlez de télécommande ... il y a donc un récepteur... où est-il ?
- Pourquoi le boitier noir a-t'il été démonté ? où est l'autre partie ?

Bref un tas de questions qui si elles restent sans réponse empêchent de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément"
Nicolas Boileau-Despréaux (un Terrien)

@CMT
Bonjour.
En effet en Belgique en tableau/coffrets électriques les disjoncteurs doivent être bipolaires étant donnés entre autres les différents réseaux électriques disponibles (voir le message suivant qui n'est pas passé sous le nom de Martien-071 ... time-out du site sans doute).

En 230 V issu de 3 x 230 V ... comme on est entre phase si on en coupe qu'une, ça chatouille encore sur l'autre fil !
En 3 x 400 V on place des disjoncteurs tétrapolaires lorsque le neutre est utilisé et des tripolaires lorsqu'il ne l'est pas (moteurs ou éventuellement chauffage).

Pour les protections :
Un seul 300mA en tête d'installation (obligatoire), c'est à dire sur la ligne qui vient du compteur.
En aval de celui-ci disjoncteurs pour l'installation ET au moins un différentiel 30 mA pour les salles d'eau / humides. Cuisines et chauffage par le sol 100 mA max, 30 mA conseillés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est quoi ?
Une loterie, un "Master Mind" ?

Oui il y a des fils de couleur ... sur la photo peu nette au niveau des fils on distingue des fils de couleur : Bleu, rouge, noir, brun/marron ? blanc, orange.
- Sur quoi comptez-vous les brancher ?
- Quelles sont les caractéristiques du ventilateur ? A quoi sert-il ?
Sans autres informations que les 2 malheureuses photos que vous fournissez, il est très difficile voire impossible de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"J'ai trouvé 4 vis, qui peut m'aider à les replacer à leur place ?"

Bonjour Terrien Jip !

1) La première photo montre un boitier à fusible + sectionneur très souvent utilisé pour l'alimentation des chaudières. Il est câblé en monophasé. L'absence de terre est à soulever, espérons qu'elle est raccordée ailleurs !
Si l'installateur a suivi la logique (qui n'est pas imposée par le règlement), comme il utilise les 2 fils noirs (il aurait pu utiliser le marron) et non le bleu (réservé au neutre). On pourrait penser qu'il s'agit d'une alimentation en 220/230V issue d'un triphasé 220/230V (220/230V entre phases).

Concernant le règlement belge ( RGIE ) plusieurs choses interpellent :
- Les dominos (raccords de lustre ou "sucre" en Belgique) sont totalement interdit dans les tableaux électriques et boites pour joindre des câbles. Ces raccords sont uniquement autorisés pour le raccordement des luminaires et pour la terminaison de câbles en attente. Pour les raccordements de câbles en usage domestique entre eux seuls les "cônes" de connexion (connexions torsadées) et les "Wago" sont autorisés.
- Le câble du haut (peut-être 5G'X') a vu au moins 2 câbles sectionnés au ras de la gaine ... au regard du règlement ceci ne convient pas : les fils devaient être sortis de la gaine et terminés par des raccords.
- Le câble du bas ... câblage assez bizarre avec dédoublement de fils et présence d'un fil bleu ... Il semble qu'il s'agisse d'un câble souple : ces câbles sont interdits en installation domestiques et ne peuvent servir qu'à relier un appareil à un bornier de raccordement ou prise de courant. Des embouts de câbles à sertir doivent être utilisés.

2) La deuxième photo monte un tableau apparemment en monophasé ... toujours pas de fil bleu sauf pour un départ et des connexions de terre !!! => on pense toujours à se trouver en 220/230V entre phases.
- Les câbles de terre doivent impérativement comporter un isolant vert et jaune, toute autre couleur est proscrite ! (concernant les couleurs de câbles : les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits).
- En première position un différentiel 300mA tétrapolaire câblé en "mono" (correct en tête d'installation mais pourquoi avoir mis un tétrapolaire ???) et en deuxième position on trouve un disjoncteur tripolaire dont semble-t'il seulement 2 contacts sont câblés (comme pour le différentiel on n'avait sans doute pas autre chose à mettre ...).
- L'alimentation des disjoncteurs de la ligne supérieure se fait par le haut => OK mais pourquoi changer pour la ligne inférieure ? Cela n'a pas de sens, complique la maintenance et augmente les risques.

Petit résumé incomplet pour la Belgique :
- Les câbles de terre/équipotentielles ne peuvent et ne doivent être que de couleur ligné vert et jaune.
- Les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits.
- Les dominos/raccords de lustre ne sont autorisé que pour la terminaison de câbles en attente ou pour la connexion de luminaires.
- Les câbles souples ne peuvent pas être utilisés en installation sauf pour les liaisons entre des appareils et le bornier d'alimentation ou pour les pontages dans les tableaux mais doivent toujours être munis de souliers de câble/embouts sertis.
- Si le neutre est présent dans la distribution électrique le fil bleu devrait être utilisé en tous cas lorsqu'il s'agit d'une distribution en triphasé avec neutre il DOIT être utilisé. ( 3x 380/400V +N ).

3) Pour clarifier la situation triphasé ou non, une photo du compteur (partie haute : comptage et partie basse disjoncteur) peut être utile.
Un petit coup d’œil aux raccords aériens des maisons de la rue donne aussi de très bonnes indications et est assez simple à voir : 4 connexions => 3 x 400V + N, 3 connexions => 3 x 230V, 2 connexions => raccordement "monophasé" phase et neutre ou phase-phase. (dans ce cas chercher un raccordement tri pour clarifier). Sur les tresses noires de distribution dans les rues (câbles aériens torsadés aluminium), les raccordements sont visibles sous forme de petits boitiers en général triangulaires voire trapézoïdales.

Des mesures de grandeurs électriques sont aussi possibles pour essayer de déterminer le type de réseau de distribution mais pas toujours évidentes !

En Belgique tout est très simple :
Il y a :
- du triphasé 3 x 400 V + N
- du triphasé 3 x 230 V
- du monophasé issu du 3 x 400 V et donc pris entre phase et neutre
- du 230 V issu du 3 x 230 V donc pris entre phases et qui ne devrait pas s'appeler monophasé.

Concernant la distribution en 3 x 230 V, suivant les régions voire même suivant les communes (équivalent des municipalités) le câblage du transformateur de distribution ( HT/BT) peut varier !

Ainsi on peut avoir le secondaire du transformateur :
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre mis à la terre mais non distribué. => 110-130 V entre phase et terre (intensité très réduite puisque dépendant de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo => raté pour les petits malins qui croyaient ... )
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre relié à la terre via une impédance et non distribué pour éviter les petits malins... voire ci-dessus.
=> 110-130 V entre phase et terre ( intensité très très réduite puisque dépendant de l'impédance placée au niveau du transfo, de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo.
- De plus en plus rare mais existe encore (*) : 3 x 230V (couplage triangle) avec une phase, oui une phase reliée à la terre. 3 phases distribuées. => 230 V entre phases, 230V entre 2 des phases et la terre et en principe 0 entre une des phases et la terre (mesure variant).

(*) anciens réseaux établis quand il y avait encore des producteurs d'électricité privés. Ça a existé en Belgique : certains charbonnages et usines produisaient de l'électricité et la distribuait aux alentours et notamment aux logements de leurs ouvriers.

Cordialement, Martien-071
Les martiens ne sont verts que lorsqu'il ont été soumis à une décharge électrique !

Bonjour Terrien,
Peut-être que le bâtiment a été construit autour du robinet ...
Vous pouvez essayer d'enrouler une corde autour du robinet, arrimer la corde à un véhicule (tracteur, bulldozer) et tirer ...
Quelque chose devrait bien céder ...

Plus sérieusement : il s'agit d'un système de robinet antigel.
La partie robinet est solidaire du tube qui traverse le mur.
Le raccord se trouve de l'autre côté du mur ! Le système se retire par l'avant mais après avoir retiré les 2 vis se démonte par l'arrière.
Je joins quelques images de ce système de robinet.

Si vous désirez le remplacer...
Soit remettre le même modèle si disponible, sinon il vous faudra placer un nouveau tube à travers le mur.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 est d'humeur taquine aujourd'hui ... un excès de présence auprès des terriens ?"

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Brice,

Ces raccords en deux parties + écrou (que certains appellent raccords union ou raccords 3 pièces) sont composés de 2 cônes (intérieur et extérieur) qui ont des angles différents.
Le cône extérieur a un angle plus aigu que le cône intérieur. Quand on pousse l'un dans l'autre l'étanchéité ne se fait que sur l'intersection entre les 2 cônes soit une ligne ! C'est un système métal contre métal, pas de joints, de filasse ou autre et qui fonctionne très bien.

Les cônes de vos raccords ne sont pas très beau, en tout cas pas "propres" je suggérerais de passer un bon coup de brosse métallique, un coup de papier émeri fin, un peu de laine d'acier pour nettoyer et donner une surface plus lisse. Bien propres les cônes devraient à nouveau être efficaces.

Si le nettoyage ne suffisait pas il y aurait la solution du remplacement (attention à la nouvelle peinture) ou la solution du bricoleur ... de faire quelques tours de téflon sur le cône extérieur.
Le téflon ne dispense pas de bien nettoyer les surfaces !

Cordialement, Martien-071
"Les terriens se servent beaucoup de l'eau et ils veulent aller sur Mars ???"

Bonjour Terrien,

Je ne prétends pas être spécialiste, juste apporter des éléments.

- Les enfants ne sont pas encore grands mais ça ne devrait tarder (ça pousse vite !) et la durée de vie du ballon sera en principe supérieure au temps mis par les petits pour devenir grands et consommer plus d'eau.

- N'oubliez pas que quand on prend de l'eau chaude dans un ballon, il y a de l'eau froide qui entre ... Lorsque l'on prend de l'eau, la température de l'eau du ballon décroît.

- Le système thermodynamique qui a le meilleur rendement (et donc la moindre consommation) est celui dont écarts de température sont les moins importants possibles. (Delta T°)

- Pour éviter les détartrages musclés du ballon, fixer la température aux alentours de 50° est une bonne pratique (avec l'eau de distribution). S'il s'agit d'eau de pluie il vaut mieux prévoir des montées en température cycliques au delà de 60° (1-2 fois/semaine) pour éliminer les risques de légionellose.

Ce ne sont que les délires d'extraterrestre ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Vincianne,

Heureux que vous ayez tiré l'affaire au clair.
Ça a dû bien chauffé ! Aie aie aie à voir les surnoms !
Pris pour avoir bu un petit coup (de trop).

"Stronzo" ... des origines italiennes ? C'est plus délicat que la traduction française.

Donc il s'agissait d'une vibration générée par le compteur qui se répercutait ailleurs dans l'habitation.
Il est vrai que les basses fréquences ne sont pas faciles à localiser et semblent venir de partout !

En ce qui concerne les fraudes, vous avez raison de demander un contrôle parce-que si quelque chose est découvert après vous serez désignée comme responsable.

Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 n'aimerait pas devoir s'opposer à Vincianne ! Ça vole avec cette Terrienne !"

Bonjour Terrien,

Le câblage est simple :
Vert sur le - (12V)
Blanc sur le + (12V)
Bleu sur la borne 16 de la centrale.
Jaune sur la borne 17 de la centrale.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien,
Je pense que l'appareil Salmson (firme absorbée par WILO) est un circulateur. Le fait que celui-ci ne soit pas en service peut expliquer pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
==> Vérifier la mise en marche de cet appareil.

Cordialement.
Martien-071
"Circulez, y a rien à voir ! C'est ce qu'on a dit à Martien-071 quand il voulait retourner dans sa navette."

Bonjour Terrienne Laura,

Je ne comprends pas bien ... Si la chaudière n'a que 1 an, elle est sous garantie !

Si l'entreprise qui effectue les entretiens et ou réparations ne vous satisfait pas, je vous suggère de contacter directement le fabricant et voir ce qu'ils proposent. Une visite de leur part peut être intéressante.
Je n'aime pas les ... réparations/modifications ou l' "on pense que cela vient de là ... "
Si on ne trouve pas et que l'appareil est sous garantie ==> Remplacement !

Une garantie ne signifie pas payer et ne signifie pas non plus avoir des problèmes à répétition.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent,

Vous avez bien compris.
Le fichier se trouve juste en dessous de mon message, c'est vrai qu'il porte un nom étrange, celui du titre de la première page ... "Connexion interface IT-USB/KEY"

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent,

Tout est indiqué dans le manuel et aux pages 33-34 et 39-41 du document joint.
+V1 et -V1 sont les bornes d'alimentation pour des accessoires.
C1, NO1 et NF1 sont les contacts d'une sortie Relais optionnelle (Commun, Normalement Ouvert, Normalement Fermé).
U2 et U3 sont des sorties électriques optionnelles pour des petits consommateurs (leds...) à relayer pour des plus grosses charges.

La borne SAB est une entrée "sabotage" et est câblée en Normalement Fermée avec résistance de 15 kOhms en série.
Elle doit être câblée en équilibré. Si pas utilisée, mettez une résistance de 15 kOhms entre SAB ET V1 (ou V2).

Cordialement, Martien-071
"Les martiens se protègent avec leurs armes, le 1-2-3-DCD est redoutable ! Mais ne fonctionne que sur Mars. "

Connexion interface IT-USB/KEY

Bonjour Terrien Eddy,

Vous n'avez pas accompagné votre message de quelques photos et donc ce n'est pas aisé de tout comprendre ...

Peut-être est-il possible de couper votre tuyau avec une petite disqueuse (meuleuse d'angle), ensuite bien ébavurer les bords extérieurs et intérieurs. Braser un raccord est peut-être aussi plus simple et prend moins de place qu'un raccord à visser.

La brasure pour le cuivre a la particularité de bien se répartir tout autour sans trop s'en soucier.
Vous pouvez aussi choisir un raccord "mixte" : à braser d'un côté, à visser de l'autre.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 aurait bien proposé la solution de découpe au laser mais les terriens n'y sont pas encore familiarisés pour le bricolage.

Bonjour Terrien Boris,

Mon hypothèse est que les résistances ont claqué avant que vous n'emménagiez, lors du chantier.

L'installation électrique était prête, les sèches-serviettes installés et branchés mais il n'y avait pas encore d'eau (liquide caloporteur) dans le circuit de chauffage. Lors de la mise sous tension, les résistances ont chauffé à vide ... mais pas longtemps ! Il s'agit d'un tube contenant la résistance chauffante qui baigne dans le liquide et le fait chauffer et sans eau il y a surchauffe.

Vous avez emménagé et avec le chauffage central en service, l'eau (liquide caloporteur) circulait et les sèche-serviettes chauffaient comme des radiateurs. Maintenant vous désirez les faire fonctionner en électrique et cela ne fonctionne pas parce que les résistances ont claqué bien avant votre présence.

Étant donné la longueur de la résistance, qu'elle est placée verticalement sur un des côtés du sèche-serviette et que bien souvent l'appareil est placé fort près du sol (à une hauteur < longueur de la résistance), pour la remplacer il faut démonter le radiateur.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.