Re, oui petite question.
Avez-vous le modèle MUZ-LN 35 VG, ou le modèle MUZ-LN 35 VGHZ cela fait une différence entre les deux.
Le premier ne vous donnera que 2.4 kW à -10 degrés voire 3.78 kW maxi et là ce sera juste.

Et le deuxième un hyper heating à -10 degrés, donnera toujours 4 kW en nominal et 6.6 kW maximum, ce modèle est un très bon modèle comme les msz-fh35.
Merci de préciser.
Cordialement, cathars

Bonjour.

Elle peut très bien s’arrêter pour une consigne atteinte, et repartir 4 minutes après et c'est normal, ou tout simplement pour faire un cycle de dégivrage ce qui est aussi possible, mais là cela dure 10 bonne minutes et un voyant doit vous prévenir du dégivrage.

Cordialement, cathars

Bonjour.

L'on ne connait le volume à chauffer ni la puissance de la clim.
Il faut savoir aussi que rien ne sert de forcer sur la consigne des le démarrage, votre clim va fonctionner à fond plus longtemps sans faire de réelle économie.
Faites fonctionner au démarrage avec 1 degré de consigne au-dessus de la température de la pièce, cela par un fonctionnement par inertie avec une montée de 1/2 degré par heure la clim va fonctionner à ce moment là en charge partielle avec son meilleur rendement.

Mais effectivement si les températures extérieures sont en dessous de 5 degrés voire zéro, le matin rallumez plus tôt vers 3 heures ou 4 heures du matin.
Si les températures sont négatives toute la journée et donc plus froides la nuit, je vous conseille de baisser d'un degré ou 2 degrés la nuit mais laisser la fonctionner, ce sera moins difficile pour elle de remonter en température le matin quand vous vous levez.
Cordialement, cathars

Bonjour à tous.

Le Split est placé à une bonne hauteur, et dans le sens de la longueur encore mieux.
Pour de ce qui de la ventilation de soufflage, il faut au moins entre 500 et 600 m3/h en mono split pour avoir un température homogène dans une grande pièce et cela afin de réduire l'effet de stratification, mais là je serai plus prudent car le plafond maxi à 3.70 m donc voir si comme sur le plan vous n'avez pas la table plus centrée vers le milieu de la pièce qui empêcherait à l'air chaud de se diffuser correctement ??

Pour la température de reprise j'ai toujours pour 20 degrés intérieur une reprise entre 21 ou 23 °C car j'ai le plafond à 2.40 m normal.

La clim est installée donc le mieux est de faire fonctionner le split volet à la verticale pour envoyer un maximum d'air chaud vers le bas, normal l'air chaud monte, évitez d'avoir la table devant le split ou de faire sécher du linge devant, je sais c'est très pratique mais pas pour chauffer le reste de la pièce, j'ai déjà vu ça.

Après on peut toujours mettre un ventilateur à pale pour renvoyer la chaleur qui se concentre vers le haut du plafond vers le bas.
Pour le dimensionnement, mieux vaut être légèrement sous-dimensionné que sur-dimensionné, de plus vous avez un insert quand la clim sera à la limite maximum de sa puissance maxi, et que votre température ne pourra plus dépasser les 19 degrés intérieur.

Pour la sonde de reprise placée à 1.50 m oui c'est aussi une possibilité, pour ceux qui ont un plafond à 2.40 m ou 2.50 m, cela va obliger la clim à fonctionner au maximum de ventilation plus longtemps, et à consommer aussi bien plus, mais cela dans votre cas n'est pas la meilleure chose à faire vu que la hauteur du plafond est déjà à 3.70 m, le ventilateur à pale serait selon moi, le mieux.
Cordialement, cathars

Re,
J'ai oublié de dire qu'avec cette manip, je passe d'un cycle court de 4 minutes à prés de 60 minutes de fonctionnement.
Le COP devient aussi bien meilleur, mais en réalité cela n'a pour effet que de retarder des cycles courts, avec une température toujours en hausse dans la maison, donc une programmation sera surement obligatoire pour fonctionnement de quelques heures par jour.

Bonjour à tous,

Personnellement avec des températures douces comme en ce moment le matin 10 à 11 degrés, je fonctionne comme cela j’éteins ma clim le soir vers 22 heures et je rallume vers 5 ou 6 heures du matin.

Actuellement la remontée de la température intérieure se fait beaucoup plus rapidement vu les températures extérieures plutôt douces et à 8 heures je commence à faire des cycles courts aussi, donc je passe en ventilation manuelle en deuxième vitesse, ce qui a pour effet de baisser la température de soufflage et de surcroit de réduire la température à la reprise.
Dès que ma consigne sera au dessus de 21°C dans ma pièce principale, j’éteindrai ma clim que je rallumerais un peu plus tard.
Voilà !
Cordialement, cathars

RE, d’ailleurs une vérité sur la diminution des performances avec une diminution du COP en même temps que les températures extérieures baissent, voici des courbes Mitsubishi que j'ai récupérées chez nos amis nordiques.
Diminution du COP Mitsubishi
Cordialement, cathars

Bonsoir à tous.

Merci PL, je sais bien depuis longtemps, depuis que je fais des relevés qu'une PAC diminue en performance avec des températures en baisse, dû au givre qui colmate l'échangeur normal, cela fait baisser le rendement.
Sur la mienne par exemple 5630 watts à + 7°C, 5100 Watts à 0 °C et 4000 Watts à - 7°C et 3910 Watts à -8°C.

Donc une diminution de 107 Watts en moyenne par degré extérieur perdu, j'en suis bien conscient, mais un échangeur bien colmaté par la poussière n'aura aucun échange de calories et de ce fait un rendement nul.
Cordialement. cathars

Bonjour jackpot,

Oui peut-être un mauvais signal de communication, si cela fonctionne à nouveau sans problème tant mieux.
Oui un petit détail tout simple, il faut éviter toute mauvaise onde générée trop près de l'unité extérieure et de la télécommande, comme par exemple un éclairage à côté du split avec une ampoule néon économie d’énergie.
Préférez dans ce cas une ampoule LED.
Cordialement, cathars

Bonjour.
Vous pouvez toujours sortir les piles de la télécommande cela va surement réinitialiser le système !
Cordialement, cathars

Re, pardon les 6.80 kW de la machine.

Bonjour AAC,

Vous confondez sûrement la puissance nominale et la puissance maximale de la machine !
Les 6.08 kW sont en nominal à 60 Hz mais à 50 % de sa puissance !

Pour notre internaute 20.400 kW en nominal pour 170 m² sont très suffisant ! surtout que la machine peut aller au delà des 60 Hz du calcul en nominal à +7 °C donner par constructeur.
Pour 170 m² cela lui donne 120 Watts au m² très suffisant aussi.

Maintenant que le fait qu'il dégivre rapidement, je ne dis pas qu'il ne manque pas de charge de gaz c'est aussi possible.
Mais pas à cause d'une installation sous-dimensionnée, là non.
Un bon nettoyage des unités extérieures sera surement bénéfique, surtout par la suite pour vérifier l'état de l'échangeur afin de vérifier s'il n'a pas de fuite.
Cordialement, cathars

Je précise pour les modérateurs que ce n'est pas moi qui encore ai lancé les hostilités.
Bonne soirée à tous, je vais me coucher.

AAC, je ne conseille pas de faire un test sur une inverter en posant des mono, mais en sortant la charge de gaz et la peser !!
J'ai suivi une discussion avec vos collègues frigoristes sur un autre forum !! je pense qu'il faut en toute modestie resté humble !! chose que vous n'arrivez pas à faire trop longtemps !!
Il vous faut toujours cracher votre venin c'est dingue non ??
Je pense sérieusement que vous devez être seul dans votre maison au milieu des bois !! Et surtout vous ne devez pas être trop chargé de travail non ??
Cordialement. cathars

Pour papibrico,

Je reviens sur un post plus haut, si vous faites le nettoyage vous-même, les clim doivent être obligatoirement disjonctées par sécurité, et pas besoin de décapoter les unités extérieures !
Nettoyer avec un jet de haut en bas juste sur la partie de l'échangeur sur l'arrière des machines, là où il y a une multitude de petites ailettes comme sur un gros radiateur de voiture par exemple !!
Nous dire si vous avez réglé votre problème !
Bonne soirée à tous. cathars

Re,
AAC je ne dis pas que vous avez entièrement tort sur le principe, mais je pense que papibrico doit faire intervenir un pro afin de nettoyer les unités extérieures non ??
Je pense aussi que si vous intervenez sur un chantier comme celui-là, vous commencerez déjà par un bon nettoyage de l'installation avant toute intervention ! puis vous ferez un test de puissance pour voir si la machine fonctionne avec sa puissance nominale !
Cordialement. cathars

Bon déjà si depuis 11 ans il avait eu des problèmes pour se chauffer, je pense qu'il aurait fait déjà le nécessaire, mais dans un premier temps étant donné que les 3 unités extérieures non jamais eu de nettoyage elles sont complètement colmatées, et de ce fait il doit commencer par un entretien !

Si par la suite cela ne chauffe pas assez il pourra éventuellement faire un pesage de fluide, soit isoler plus correctement les combles comme je les ai faits, cela ne sera que mieux !
Rappelez-vous ma clim Altech chauffe mes 98 m², maison de 1986 avec isolation des combles refaite, bon mon Split fait en nominal 5.6 kW à + 7°C pour 236 m3 et je me suis chauffé jusqu’à - 8°C, c’était limite avec 3.9 kW maximum.
De plus il dit qu'une Étude thermique réalisée par un distributeur (national) de clim Mitsubishi (grossiste en chauffage plomberie).
Je pense qu'il a travaillé correctement !

Quand l'entretien aura été fait on pourra peut-être constater si l'on doit faire une remise à niveau de l'installation pour de ce qui est de rendre service aux personnes, je pense que le conseil de nettoyer les unités extérieures ne coûte pas très cher pour avoir un résultat positif dans un premier temps !!
Cordialement. cathars

Bonsoir,
Ben non ce n'est pas normal !! rappeler l’installateur, car il se doit de régler la machine pour fonctionnement correct.
Le fait de mettre sur 25°C fait que la machine va fonctionner avec un maximum de puissance nominale et une conso normalement supérieure aussi !
Mais dans aucun cas elle ne doit pas faire cela, soit un problème de communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure ! ou autre chose !!
Cordialement. cathars

Citation :
Oui je nettoie chaque année les filtres des UI, mais, non, je n'ai jamais nettoyé les 3 unités ext - MXZ 3A 54VA

Bonsoir à tous,
AAC si j'ai bien lu, papibrico dit qu'il a 3 unités extérieures sur le toit chacun de 6.8 kW, OK cela fait 20.4 kW nominal.
Cordialement. cathars

Re, oui à chaud 3 x 7 kW = 21 kW en nominal à + 7 °C et à froid 5.4 kW = 16.2 kW, je ne pense pas à un sous-dimensionnement, faire faire un bon nettoyage des unités extérieures dans un premier temps.

Cordialement, cathars

Re,
papibrico parle de 3 unités extérieures mxz 54 va ! soit 16 kW au total qu'il n'a jamais nettoyé !
Je commencerai déjà par cela, EDF coupé et un passage de dégraissant sur les parties de l'échangeur là où se trouvent les ailettes sur l'arrière des unités extérieures, laisser agir, puis le jet sans trop de pression de haut vers le bas sans éclabousser le reste, puis laisser sécher 2 à 3 heures, le mieux est de faire venir un pro si vous ne vous sentez pas le courage de le faire.
Cordialement, cathars

Bonjour.
Bizarre il monte la clim pour la démonter, pour ensuite faire un ravalement sur la façade ??? double travail non.
Oui comme dit AAC je pense que de l'enduit sera nécessaire pour boucher les trous de passage c'est surement peut-être prévu non ??
Cordialement, cathars

Re,
Oui c'est possible aussi, mais je pense que depuis 2006 début de l'installation il aurait dû déjà pu s'apercevoir du mauvais fonctionnement de son installation.

De plus oui il manque peut-être du gaz, cela pourrait être aussi possible, mais je suis sûr que dans un premier temps un nettoyage de l'installation doit être fait.
J'aimerais bien voir l'état d’encrassement de l'unité extérieure, l'échange d'air doit être inexistant sans nettoyage depuis 11 ans !!
Cordialement, cathars

Bonjour à tous,

Les conséquences directes de l’encrassement des échangeurs sont :
Baisse de l’efficacité thermique.
L’encrassement de la batterie d’un condenseur à air ou d’un aéro-réfrigérant provoque une diminution de l’échange thermique.
Par exemple, l’encrassement d’un condenseur à air qui occasionne une augmentation de la température de condensation de 5°C, génère une perte de puissance du système thermodynamique d’environ 7% et une augmentation de la consommation électrique de 16%.
L’encrassement d’un évaporateur ou d’une batterie froide de centrales de traitement d’air conduit à une diminution de l’échange thermique pouvant provoquer leur prise en glace.

Risques de panne des équipements.
Augmentation de la température de condensation peut provoquer la surchauffe des compresseurs et entrainer leur détérioration.
Coup de liquide : La diminution de la température d’évaporation et le givrage des échangeurs peut entraîner des retours de fluide frigorigène liquide à l’aspiration des compresseurs.
Hausse des coûts d’exploitation.
L’encrassement des échangeurs provoque toujours une diminution de l’efficacité des systèmes thermodynamiques, mais également :
Une élévation des coûts de fonctionnement (consommation d’énergie…), suite à l’augmentation des durées de fonctionnement des systèmes.
Une croissance des coûts d’exploitation, suite aux interventions de maintenance et dépannage des installations plus répétés.

Voilà en fait le problème dans un premier temps de vos dégivrages trop rapprochés et de votre mauvais rendement, faire déjà un bon nettoyage de votre installation, pour le reste voir par la suite.

Cordialement, cathars

Bonsoir,

Vous dites ne jamais avoir fait de maintenance depuis 2006, j'espère quand même que vous avez nettoyé les batteries extérieures !! Au moins avec un jet pour enlever les poussières colmatées, cela engendre sinon un mauvais rendement.
Et j'espère aussi que vous nettoyez vos filtres de Split ??
Cordialement. cathars

Bonsoir à tous,

Ben si je comprends bien le graphisme mea-culpa, c'est vrai que la conso n'est pas à zéro, OK entre 400 et 600 watts de conso au minimum.
Merci AAC pour la remarque mais c'est juste !
Cordialement, cathars

Bonjour à tous.

Apparemment la MXZ 5A 100 VA a un fonctionnement correct avec un cycle de plus d'une heure, par contre la seconde la MXZ 8 A 140 VA plus puissante a un fonctionnement en cycle court, c'est ce que je vois sur votre courbe de conso donc surement un surdimensionnement pour cette machine et pour les volumes qu'elle chauffe.

L'invité qui dit que la sienne fonctionne sans s’arrêter et dû à un bon dimensionnement de son installation.
Il faudrait pour en conclure à un surdimensionnement, savoir le volume à chauffer et l'isolation de la maison, pour pouvoir avoir une idées plus précise.
Cordialement, cathars

Bonjour à tous,

Oui PL la mousse polyuréthane finit par foncer à la longue, mais on peut toujours mettre une couche de peinture extérieure couleur crépi en recouvrement.
Le mieux est d'utiliser un mortier de rebouchage étanche avec la couleur du crépi de la maison.
Cordialement, cathars

Bonjour à tous,
AAC je pense qu'un vrai pro ne travaille pas comme ça, mais vous avez raison de le dire il aurait dû faire un travail d'isolation correct.
Cordialement. cathars

Bonsoir,
Donc fort possible que ce soit une sonde de reprise décalée qui cause ce fonctionnement avec 9 à 10 degrés d'écart !
Cordialement. cathars

Bonsoir,
Comme dit PL si votre maison est isolée en RT2015 vous avez une PAC surdimensionnée !!

Bonjour,

C'est plus facile pour la migration des condensats de faire passer par un trou dans le mur sur l’arrière du split.
Par les tuiles ça va poser le problème d'une pompe de relevage pour les condensats.
Cordialement, cathars

Bonjour,

Le plus pratique est de percer le mur pour la migration des condensations, c'est plus facile !
Cordialement, cathars

Bonjour et bonnes fêtes à tous.

Pour PL je crois que Texas2607 demande simplement l'identification des LED sur le Split !
Bon j'ai trouvé sur la page 35 l'identification des LED sur le service manuel.

La première LED où se trouve le petit sapin.
INDICATEUR D'ION
(optionnel)
S'allume lorsque la fonction ioniseur ou plasma est activé.

La deuxième LED petite croix avec les gouttes.
DÉCONGÉLATION
INDICATEUR
S'allume lorsque l'unité est en cours de dégivrage ou lorsque le système anti-froid.

La troisième LED lorsque l'appareil est en marche.
La fonction air est activée.
INDICATEUR DE MARCHE s'allume lorsque l'appareil est en marche.

La quatrième LED c'est lorsqu'une programmation horaire a été effectuée.
TIMER INDICATOR s'allume lorsque la fonction TIMER est activée.

Voilà c'est plus facile quand l'on dispose d'un traducteur sur son écran !!
Cordialement, cathars

Bonsoir,
Voilà le service manuel !!

https://www.epey.com/dosya/59372/airwell-hkd-018-kullanim-kilavuzu-1760.pdf

Cordialement. cathars

Bonjour à tous,

Pour la deuxième question, c'est sûrement l'eau due au dégivrage de la glace, ou simplement de l'eau de condensation de la batterie extérieure !
Les LED doivent indiquer les moments où l'unité extérieure stoppe pour le dégivrage !
Cordialement. cathars

Bonjour à tous.

50 degrés en soufflage c'est parfait.
Donc le problème doit venir d'autre chose, mais difficile de savoir.

Cordialement cathars.

Bonjour,

De ce que l'on voit des photos, vous avez déjà une haie à 70 ou 80 cm de la face avant de l'unité extérieure.
N'en rajoutez pas, la clim s'en portera que mieux !
Cordialement, cathars

Bonjour, et bonne fête à tous.

Je trouve le cache bien fait, mais je pense qu'il faudrait des avis d'utilisateur, car cela masque parfaitement la clim, mais cela peut aussi réduire son brassage naturel, les poussières vont venir se colmater aux feuilles plastiques, les insectes vont pouvoir venir nicher, et grimper plus facilement, les lézards aussi, donc je serai plus réservé sur l’efficacité de cacher oui, mais sur les performances de la machine je serai plus prudent.

De plus si elle perd de son pouvoir d’aération, le compresseur va fonctionner plus fort, donc plus de bruit.
Enfin c'est mon avis sans être pro.
Cordialement, cathars

Bonjour casimir-isere,

Je viens aux nouvelles pour savoir comment vous avez trouvé les courbes msz-fh35 que j'ai postées sur le forum.
De plus si vous avez la possibilité de prendre à 1 m du Split la pression sonore sur heating higt = 552 m3/h donné par le constructeur Mitsubishi à 36 db(A) ! Ce serait bien, mais faut-il avoir encore un sonomètre...
En fait des indications sur le fonctionnement en situation réelle du Split pourraient nous donner des valeurs reproductibles et significatives !
Si pas possible ce n'est pas grave !
Bonnes fêtes à tous.
Cordialement. cathars

Bonjour,

Il se peut que l'installateur n'ait pas pris le soin de reboucher correctement le trou derrière le split, qui sert de passage des tubes frigorigènes, cela avec une ventilation en fonctionnement peut alors faire rentrer pas mal d'air de ce côté là.
Vérifier de l'autre côté du mur si c'est bouché, sinon de la mousse expansée ferait l'affaire, sans trop en mettre.
Cordialement, cathars

Re bonjour,

Je pense que vous confondez la VMC et la clim, la nuit quand il fait très froid l'unité extérieure du gainable fonctionne souvent à plein régime car la nuit il fait bien plus froid, il existe des réglages mode silence sur certaines machines, cela a pour effet de réduire la puissance de 20% à 30 % de la machine, mais de réduire de moitié, voire moins 3 db(A) le bruit extérieur, de plus je pense que la ventilation, de soufflage va s'adapter, et être moins forte ça qui devrait être plus supportable la nuit.
En coupant la VMC ventilation mécanique vous allez gagner des calories donc compenser, cela bien entendu si la VMC et simplement mécanique, si elle est hygroréglable la laisser fonctionner car elle régule suivant l’Hygrométrie intérieure.

Cordialement, cathars

Bonjour,
Désolé je parlais de disjoncter la VMC juste pour la nuit.

Bonsoir.

Sur certaines machines existe un mode silence nuit soit sur l'unité extérieure qui doit je le pense réduire aussi le volume de soufflage.

Pour ma part quand les températures sont en dessous de 4 ou 5°C extérieur, je disjoncte ma clim pour la nuit, cela me fait gagner des calories à l’intérieur donc moins de déperdition, j'ai par inertie de la bouche de la cuisine un débit naturel de la VMC même éteinte de 25 à 30 m3/h, il suffit de mettre les mains contre les bouches d'aération des fenêtres pour se rendre compte que de l'air rentre suffisamment.
Cordialement, cathars

Bonsoir.

Oui jeremy5662, de plus avec votre msz-fh35vehz vous consommez bien moins que la mienne.
Par contre avec cette nuit 8°C et 7°C demain matin, je l'éteins à 22 heures et je la rallume sur le coup de 4 heures du matin, car là je ne perds que 2 degrés intérieur, et avec une température douce extérieure, ma température intérieure remonte bien plus vite.
Mais en dessous de 4 à 5 degrés extérieur, c'est plus judicieux de ne pas la couper.
Bonne fête à tous, cathars.

Bonjour, xavierb

Oui la première année d'utilisation, vous commencez à bien savoir vous débrouiller !
Je reviendrais quand même sur l'utilisation, quand le matin la température est à zéro et que l'on a éteint à 22 ou 23 heures, le fait de la rallumer à 4 heures ou 5 heures du matin, la clim met trop de temps à reprendre sa température.
Cette nuit j'ai laissé mon système allumé sur 19 degrés de consigne, hier soir à 23 heures température intérieure 20°C extérieur 5.6°C, et ce matin 2 degrés extérieur et 19.9 degrés intérieur avec la clim qui consomme 525 Watts en continu, donc meilleur rendement de laisser le système fonctionner avec des températures en dessous de 6 degrés extérieur.
Cordialement, cathars

Bonjour à tous,

Oups, je ne dis plus rien, car là on est dans le domaine scientifique !
Cordialement, cathars

Bonsoir,
Tout à fait jeremy5662.
Bonne soirée. cathars

Bonsoir,

Bon OK, merci du conseil AAC, je ferai plutôt comme cela.
Et merci de la réponse de l'invité qui confirme les propos de AAC.
Cordialement, cathars